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Articles Starbucks étrangers que nous aimerions avoir en Amérique (diaporama)

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Certaines de ces boissons et collations Starbucks à l'étranger sont plus belles que les nôtres

Singapour

La gamme de latte de Singapour comprend le "Dolce Latté Asiatique”, qui est accompagné d'une dose supplémentaire d'espresso, d'une sauce sucrée et d'un peu de poudre d'espresso moulue sur le dessus.

Irlande

Les options de collations dans Starbucks irlandais avoir l'air incroyable. Ils ont quelque chose appelé «pain aux fruits de luxe», ainsi que des toasts au soja et aux graines de lin, du jambon sec et des croissants à l'emmental, et des friandises appelées twizzles à la guimauve, qui semblent être de simples guimauves trempées dans du chocolat. Nous recherchons nos passeports maintenant.

Chine

Starbucks en Chine offre gâteaux de lune (pâtisseries rondes fourrées de pâte de haricots rouges ou de graines de lotus) de façon saisonnière pour célébrer la fête de la lune de la mi-automne.

Brésil

Au Brésil, les muffins ne sont pas seulement des choux sucrés trop sucrés de farine raffinée comme ils le sont ici : vous pouvez commander un muffin mozzarella, tomate et roquette pour une collation. Des muffins salés pour le petit-déjeuner ? Oui s'il vous plaît.


Pourquoi les conservateurs détestent tellement Starbucks

Si vous suivez le genre de controverses qui ont du temps d'antenne sur Fox News, vous avez probablement remarqué que, encore et encore, une marque a offensé les conservateurs ces derniers temps : Starbucks. Il fut un temps où Starbucks n'incluait pas de messages explicitement chrétiens sur ses tasses de vacances et était regroupé avec les laïcs qui font la guerre à Noël. Il y a eu la campagne Race Together, dans laquelle la marque a lancé puis abandonné une initiative pour que les baristas parlent de race aux clients. Il y a eu un moment l'année dernière où un groupe d'hommes a dit aux baristas d'écrire “Trump” sur leurs tasses après qu'un homme blanc a affirmé qu'il avait été victime de discrimination raciale dans un Starbucks. Et puis il y a le fait que le fondateur de Starbucks, Howard Schulz, a approuvé Hillary Clinton (et a été présenté comme son possible secrétaire au Travail).

La dernière itération de cette tendance est survenue lorsque Schulz a annoncé que l'entreprise avait l'intention d'embaucher 10 000 réfugiés au cours des prochaines années. La déclaration de Schulz&# x2019 est intervenue après l'interdiction initiale des réfugiés de Trump&# x2019, les conservateurs l'ont donc considérée comme une attaque directe. Starbucks devrait se concentrer d'abord sur l'Amérique et donner des emplois aux vétérans de l'armée, ces personnes ont dit, même si Starbucks a depuis longtemps un programme pour faire exactement cela. Des sites conservateurs fragmentaires ont raconté l'histoire et ont déclaré que Starbucks en souffrait, même s'il n'y a aucune preuve solide d'un déclin lié aux relations publiques.

Le nombre de personnes en colère contre Starbucks n'est probablement jamais beaucoup plus grand que le nombre de personnes qui tweetent pour être en colère contre Starbucks. Mais cette haine perçue est encore suffisante pour justifier un reportage sur certains sites pas toujours légitimes. D'autres sites reprennent l'histoire et les choses font boule de neige. Le contrecoup de la controverse est suivi par le contrecoup du contrecoup, et bientôt Starbucks doit publier une déclaration disant : « Ces contrecoups ou ces déclins ne sont pas justifiés dans notre propre mesure de la santé de la marque Starbucks et du sentiment des consommateurs. » Ce qui devient alors écrit, résultant en une couverture exponentiellement plus que quelques tweets méritaient.

Il convient de souligner que tout le monde n'est pas conscient que Starbucks est censé être une entreprise libérale. Des amis qui vivent à New York m'ont dit qu'ils associaient la marque aux touristes, aux filles de la sororité et aux choses qu'ils avaient laissées dans leur ville natale conservatrice. Et bien sûr, les milkshakes massifs de la marque sont plus proches des plats de restauration rapide traditionnels que des aminos à la noix de coco ou de tout ce que les libéraux mangent. D'une certaine manière, Starbucks est la Lena Dunham des marques : détestée par les conservateurs pour être trop libérale et moquée par l'avant-garde pour être trop mainstream. Ils ne peuvent vraiment pas gagner, sauf pour le fait qu'ils ont un succès inimaginable.

Comment Starbucks est-il devenu une cible si facile dans les guerres culturelles ? Bien sûr, il existe une longue association de la culture du café avec le plus libéral des lieux, l'Europe. Starbucks peut ne pas ressembler (ou goûter) aux endroits pittoresques qui bordent les rues du continent, mais son menu propose de nombreux mots étrangers aux sonorités amusantes (imaginez que Hank Hill&# x2019s réaction horrifiée à Bobby commandant un venti moka frappuccino). Ensuite, il y a le pedigree côtier de la marque. Il est né à Seattle, s'est étendu à de nombreuses villes et est maintenant présent dans toutes les banlieues et centres commerciaux du pays. Pour certains conservateurs, Starbucks est une force de l'impérialisme libéral, envahissant leurs villes, mal orthographiant leurs noms et suggérant qu'ils parlent de diversité.

Une recherche rapide sur Twitter pour “snowflake” et “latte” trouve des dizaines de tweets associant un café raffiné à des “guerriers de la justice sociale.” De même, #BoycottStarbucks affiche des centaines de tweets, principalement de comptes de droite qui sont en colère contre le plan d'embauche de réfugiés. J'ai envoyé un message à un compte nommé @moekamerow, qui avait posté une macro d'image de visages d'hommes du Moyen-Orient photoshopés sur les corps d'employés de Starbucks avec le texte “Hello infidèles comment pouvons-nous vous tuer aujourd'hui,” et la chaîne’s célèbre logo vert modifié pour dire &# x201CStarbombs Coffee,&# x201D et aussi une main remplissant une tasse de café glacé avec du liquide provenant d'un récipient marqué &# x201CPoison.&# x201D Moshe, l'homme derrière le compte, m'a dit qu'il&# x2019s approuvant le boycott parce que le PDG de Starbucks veut embaucher 10 000 réfugiés islamiques non merci la liberté d'expression fonctionne dans les deux sens et en plus de cela, Starbucks est un café horrible à moins que vous n'aimiez les haricots brûlés non merci. #x2019 est un samouraï théologien de la Renaissance qui préfère mourir que de mentir.”)

L'un des plus grands noms que j'ai vus actifs dans les tweets #boycottstarbucks était la superstar de droite Mike Cernovich. « Starbucks est un café médiocre, mais en tant que personne qui aime les longues promenades en ville, je suis reconnaissant pour leurs toilettes propres », m'a-t-il dit lorsque je lui ai demandé ce qu'il pensait des controverses. “Starbucks fait de la politique de gauche et soutient des causes de gauche. Ils aliènent leur clientèle. Quand je lui ai demandé s'il pensait qu'il était encore possible pour une entreprise de simplement vendre un produit sans s'aliéner un côté ou l'autre, il m'a répondu : . Notez, cependant, qu'elle a pris beaucoup de drame pour rester neutre. & bien, d'accord.

Lorsqu'elle a été contactée pour expliquer pourquoi Starbucks a toujours attiré la colère des conservateurs, l'équipe de relations publiques de Starbucks m'a renvoyé à une déclaration d'Howard Schulz lors de leur dernière assemblée des actionnaires : aujourd'hui, c'est qu'aucune des choses que nous avons essayé de faire en tant qu'entreprise, qui est basée sur l'humanité et la compassion, n'est basée sur la politique, mais elle est basée sur des principes et nos croyances fondamentales, que j'ai essayé de décrire très précisément .” Qu'est-ce qui sonne bien, à part qu'est-ce que la politique, à part la manifestation réelle des principes et des croyances fondamentales ?

Starbucks n'est pas le seul à prendre la chaleur des militants ces derniers mois. Les cascades à droite comme #TrumpCup et #BoycottStarbucks sont peut-être l'itération la plus absurde de ce phénomène, mais New Balance, Nordstrom, Uber, Pepsi (dont la publicité de Kendall Jenner a réussi à offenser à la fois la gauche [quand elle a été diffusée] et la droite [quand il a été retiré]), et Red Bull ne sont que quelques-unes des marques qui ont été critiquées.

Suivre les controverses peut être un peu fastidieux, mais je pense que ce sont des réactions assez compréhensibles à notre climat politique accru. Quand tant de gens croient que nous vivons une fin des temps politique et que l'autre côté représente une menace existentielle pour leur mode de vie, il est naturel que les acheteurs ne veuillent pas donner d'argent à une entreprise qu'ils jugent moralement répugnante. « Il n'y a pas de consommation éthique sous le capitalisme », dit le mème, mais certaines consommations sont sûrement encore moins éthiques ? Je préfère que mon argent ne soutienne pas quelqu'un qui attaque activement mes valeurs fondamentales, pour reprendre une phrase de Howard Schulz. En même temps, je ne veux vraiment pas avoir à tenir compte des opinions politiques d'un PDG chaque fois que je sors prendre un café.


Mellody Hobson de Starbucks, la seule présidente noire du S&P 500, déclare que «Civil Rights 3.0» se prépare

Mellody Hobson, photographiée en 2018, dit qu'environ 20 autres femmes de couleur de son orbite ont récemment été élues aux conseils d'administration.

Heather Haddon

Mellody Hobson a vu les promesses des entreprises d'accroître la diversité sur le lieu de travail aller et venir au fil des ans. La nouvelle présidente de Starbucks Corp. pense que cette fois est différente.

En tant que co-PDG et présidente de la société de gestion d'actifs minoritaire Ariel Investments LLC, Mme Hobson est l'un des investisseurs noirs les plus importants du pays. À partir de mercredi, elle sera également la seule présidente noire d'une société du S&P 500, lorsqu'elle assumera ce rôle chez Starbucks.

Elle fait partie d'une poignée de femmes noires à avoir récemment occupé un poste de direction dans les plus hauts échelons des entreprises américaines, où les femmes noires patronnes sont rares. Une autre est Rosalind Brewer, une amie de longue date de Mme Hobson, qui a quitté son poste de chef de l'exploitation de Starbucks et deviendra chef de la direction de Walgreens Boots Alliance Inc. lundi.

Mme Hobson dit qu'environ 20 autres femmes de couleur dans son orbite ont récemment été élues aux conseils d'administration. Les entreprises sont confrontées à une pression accrue des investisseurs et de la réglementation pour diversifier les salles de réunion, et la mort de George Floyd en garde à vue, le meurtre de Breonna Taylor et d'autres affaires importantes impliquant des Noirs américains et la police ont poussé de nombreuses personnes à redoubler d'efforts pour aider les travailleurs noirs à progresser. "Je plaisante, nous devons être des chasseurs de têtes pendant notre temps libre chez Ariel", dit-elle.

Mme Hobson, 51 ans, est passée de stagiaire au sommet d'Ariel, basée à Chicago, qui gère 15 milliards de dollars d'actifs. Elle a rejoint le conseil d'administration de Starbucks il y a près de 16 ans et compte l'ancien PDG et président émérite Howard Schultz comme ami et mentor. Elle a récemment parlé au Wall Street Journal depuis la maison du sud de la Californie qu'elle partage avec son mari, le cinéaste George Lucas.


Panera maintient une popularité constante car il change continuellement son menu. La chaîne a déclaré que son macaroni au fromage est l'une des offres les plus populaires.

Avec l'aimable autorisation de Panda Express

Ce plat sauté épicé est un classique de Panda Express. Contrairement à la plupart des chaînes de restauration rapide qui gardent leurs secrets de réussite sous clé, Panda Express a gracieusement publié sa recette signature pour apaiser ses fans insatiables.


Les non-Américains révèlent leurs 17 aliments préférés qu'ils ne peuvent pas sortir des États-Unis

Qui savait que le bœuf séché de la station-service avait un public mondial?

Ce n'est pas un secret que les gens qui ne vivent pas en Amérique ont . sentiments sur l'Amérique. Par exemple, les touristes américains ont acquis une certaine réputation à l'étranger, parmi les employés de la restauration, pour quelques comportements distinctifs, comme des conversations très bruyantes et la demande de protéines supplémentaires sur des plats censés contenir des protéines supplémentaires.

Et pourtant, les gens du monde entier apprécient certains des choses sur les États-Unis, à savoir des choses alimentaires. Un nouveau fil de discussion AskReddit a posé la question : "Non-Américains, quel est votre plat américain préféré que vous ne pouvez pas obtenir dans votre pays ?" et les résultats ont été pour le moins enthousiastes et surprenants. (Le fil a un ton bien différent de celui-ci, qui a mis en évidence les aliments américains malgré.)

Ici, quelques délices américains surprenants que les non-Américains adorent :

1. "Je suis tombé sur un gars du Royaume-Uni qui n'a pas pu avoir assez de viande séchée de bœuf à la station-service. Il a dit à quel point c'était bon pendant 10 bonnes minutes."

2. "Ces énormes canettes de thé glacé à 1 $."

3. "Il y en a quelques-uns, mais le nec plus ultra, ce sont les Dippin’ Dots. Putain de merde, cette glace était génial, et ça me manque tous les jours."

5. "Velveeta, Mountain Dew, Twinkies, pattes de crabe des neiges géantes de Costco et Ring Pops."

6. "Australian here. J'ai des rêves de manger un autre bagel tout."

7. "Hidden Valley Ranch Vinaigrette/trempe. Ma mère faisait la trempette chaque Noël. Nous avons dû attendre que quelqu'un se rende aux États-Unis pour nous apporter un chargement. »

8. "A&W est le plus bel endroit de restauration rapide que je connaisse. Nous en avons besoin et IHOP."

11. "Bâtonnets de mozzarella avec sauce marinara ! Ugh, j'ai adoré ça quand je suis allé aux États-Unis. Je suis revenu en Australie et je ne les trouve nulle part !"

12. "Les pastèques Sour Patch m'excitent honnêtement."

13. "Frites de gaufres de Chick-Fil-A."

14. "Ho Hos. Je les ai essayés une fois et j'en ai toujours eu envie depuis.

15. "Grosse gomme rouge. Vous pouvez l'obtenir ici au Royaume-Uni, mais pour plusieurs livres. Je souhaite qu'il soit facilement disponible partout."

16. "BISCUITS ET SAUCE. F *** AUSTRALIE ET ​​SON MANQUE DE BISCUITS MOELLEUX AU BEURRE DE STYLE DU SUD ET DE SAUCE DE SAUCISSE BLANCHE.

17. "Canadien ici. Je conduis vers les États spécifiquement pour le fromage Beecher et le fromage Tillamook, qui ne sont pas disponibles au Canada (que j'ai vu de toute façon). Je m'approvisionne également en beurre car American Costco vend du beurre en portions d'une demi-tasse, qui ne sont pas disponibles à la maison. et le coût, même avec le taux de change, est toujours moins cher aux États-Unis. Fier d'avoir un congélateur plein de beurre américain."

18. "Crêpes américaines. Beignets. Fondamentalement, la nourriture du dîner! Je veux des diners américains en Norvège !"

19. "Takis Fuego ou quel que soit le nom de ces jetons. HOMME ça me manque."

20. "Je peux&aposter trouver un mélange de riz sale partout où j'habite. Il est difficile de trouver des ingrédients alimentaires cajuns en général.

21. "Les céréales American Corn Pops sont largement supérieures aux céréales canadiennes."


Starbucks ferme un café dans la Cité interdite de Pékin

PÉKIN - Starbucks a fermé un café dans l'ancien palais impérial de Chine, a annoncé la société, mettant fin à une présence qui a provoqué les protestations des critiques chinois qui ont déclaré que cela avait endommagé un site historique majeur.

La controverse sur Starbucks dans la Cité interdite de Pékin, vieille de 587 ans, a mis en évidence la sensibilité chinoise aux symboles culturels et le malaise face à un afflux de culture populaire étrangère.

Starbucks a fermé le point de vente, qui couvrait environ 19 mètres carrés, ou 200 pieds carrés, vendredi après que les directeurs de la Cité interdite ont décidé qu'ils voulaient que tous les magasins sur son terrain opèrent sous la marque du palais, a déclaré Eden Woon, le Starbucks. vice-président pour la Grande Chine.

"C'était une décision très sympathique. Nous respectons ce qu'ils font », a déclaré Woon.

Le magasin Starbucks a ouvert ses portes en 2000 à l'invitation des gestionnaires du palais, qui avaient besoin de collecter des fonds pour entretenir le complexe de villas et de jardins de 72 hectares ou 178 acres. Mais les critiques ont déclaré que la décision était inappropriée. Un présentateur de la télévision d'État chinoise a mené une manifestation en ligne, affirmant que le café diminuait la culture chinoise.

Starbucks s'est vu offrir la possibilité de faire partie d'un point de vente combiné avec d'autres marques de boissons, toutes vendues sous la marque Palace Museum, selon Woon et des reportages chinois, qui citent le vice-président du palais, Li Wenru.

"Il y avait plusieurs choix, dont l'un était de continuer, mais il ne porterait plus le nom de Starbucks", a déclaré Woon. "Ce n'est pas notre coutume dans le monde entier d'avoir des magasins qui ont un autre nom, nous avons donc décidé que le choix serait de partir."

Starbucks, basé à Seattle, a ouvert son premier café en Chine en 1999 et compte désormais 250 points de vente sur le continent. Son succès a engendré de nombreux imitateurs chinois. Le président de Starbucks, Howard Schultz, a décrit la Chine l'année dernière comme son marché de croissance n°1.

La Cité Interdite abritait 24 empereurs avant la fin du système dynastique en 1911. C'est la principale attraction touristique de la Chine, attirant environ sept millions de visiteurs par an. Les autres commerces comprennent des librairies, des boutiques de souvenirs et des salons de thé de style chinois.

Le palais est au milieu d'une rénovation, qui devrait durer jusqu'en 2020, pour restaurer son apparence de l'ère impériale. Cela comprend la suppression d'un musée d'archives de cinq étages et l'atténuation des symboles commerciaux. Le nombre de magasins sur son terrain a été réduit de 37 à 17, selon les médias d'Etat.

"Ces entreprises qui restent dans la Cité interdite doivent procéder à des réformes", a déclaré Li, le vice-président, cité par le Beijing Daily. Il n'a donné aucun détail.

Starbucks était un lieu de repos populaire pour les visiteurs, mais a attiré les critiques dès le début.


De nombreux baristas considèrent Starbucks comme une carrière.

Alors que certaines personnes pensent à tort que les emplois dans le secteur des services sont des tremplins, votre barista Starbucks est peut-être déjà en voie de carrière. Non seulement de nombreux employés de Starbucks obtiennent des diplômes grâce au partenariat de l'entreprise avec l'Arizona State University, mais l'empressement de Starbucks à embaucher en interne pousse également de nombreux baristas à aspirer à des postes plus élevés au sein de l'entreprise. "Honnêtement, au début, c'était juste un travail pour me faire terminer mes études, mais maintenant que je suis dans l'entreprise depuis près de 3 ans, je me voyais bien emménager au siège social et travailler ici toute ma vie." a écrit un barista.


Mamihlapinatapei

Il reste un gressin sur une table de restaurant, où sont assises deux personnes qui le veulent toutes les deux. Les deux personnes se regardent, toutes deux voulant l'attraper mais hésitant à l'atteindre en premier. Le regard qu'ils échangent s'appelle mamihlapinatapei en Yagan, la langue indigène de la région de la Terre de Feu en Amérique du Sud. Le mot désigne plus généralement un regard entre deux personnes qui veulent toutes les deux initier quelque chose, mais qui, pour une raison ou une autre, hésitent à se lancer.


17 choses que votre barista Starbucks meurt d'envie de vous dire

Non, nous ne pensons pas que le moka à 9 pompes à quatre coups soit une bonne idée.

1. Au moins *ESSAYEZ* de nous indiquer votre boisson dans le bon ordre.

Ce n'est pas parce que nous sommes à cheval sur la méthode Starbucks : c'est parce que cela accélère tout ce que nous faisons (ce qui signifie en fin de compte que vous obtiendrez votre café plus rapidement). Par exemple : Si vous ne nous dites pas si vous voulez que votre boisson soit chaude ou glacée première, nous ne l'écrirons pas sur la bonne tasse. Et puis c'est fondamentalement tout en descente à partir de là.

Essayez de le faire dans cet ordre : format de boisson décaféiné chaud ou glacé ? nombre de shots de sirop ?&mdashcombien ? type de lait autre chose? (genre extra caramel, vous diva ?) puis, enfin, votre boisson. (#PSL à vie.)

2. Ne vous offusquez pas lorsque votre nom est mal orthographié.

Hé Marbra/Bionka/AirInn/Fibi, on essaie. Calme-toi un peu.

3. Arrêtez d'appeler les tailles de boissons Small, Medium et Large.

Chez Starbucks, ils s'appellent Short, Tall, Grande et Venti. Surmontez-vous et appelez-les ainsi, s'il vous plaît : cela nous aidera tous à éviter toute confusion.

4. Demander du caramel supplémentaire n'est pas mignon.

C'est ce qu'on appelle une « bruine » pour une raison. Si vous espérez secrètement que nous allons dévisser le bouchon et y verser quelques cuillères à soupe, allez droit au but. Mais préparez-vous à ce que nous roulions des yeux.

5. Non, nous ne pensons pas que votre quad-moka à neuf pompes sonne bien.

En fait, cela nous donne envie de vomir&mdash surtout lorsque vous le commandez tôt le matin et que nous n'avons pas encore dégrisé. (Il y a de fortes chances que nous ayons ouvert l'endroit à 4 heures du matin, et la vodka tonic d'hier soir n'est peut-être pas encore une chose du passé.)

6. Votre café n'est pas la chose la plus importante au monde.

Parfois, nous faisons des erreurs. Parfois, nous renversons des choses. Au lieu d'exiger de savoir ce qui prend si longtemps, prenez un moment pour remarquer que nous nous cassons le cul et essayons de faire de notre mieux. Mieux encore : si nous avons effectivement renversé quelque chose et qu'une brûlure de degré se forme lentement, demandez peut-être si tout va bien. Nous sommes humains. Ce qui m'amène à mon prochain point.

7. Ne demandez pas si nous sommes des robots.

Nous ne sommes pas des robots et vous ne croirez pas combien de personnes nous posent cette question totalement avilissante. Nous pouvons préparer un million de tasses de café par jour selon vos spécifications exactes, mais n'hésitez pas à acheter un Keurig si vous pensez que les machines font un meilleur café que les gens.

8. Nous détestons celui qui a inventé le "double blended".

Certains génies ont pensé que c'était une façon intelligente d'obtenir un Frappuccino "plus doux". Mais ce que vous obtenez vraiment, c'est un milk-shake extra-aqueux. Voulez-vous vraiment que nous soyons obligés de mettre votre grande boisson dans une venti cup ? Est-ce que cela vous fait vous sentir bien dans votre peau et comme si vous aviez trompé le système ? Soyez un vrai homme et commandez plutôt un latte glacé sans glace.

9. L'été chez Starbucks est un peu nul.

Avez-vous connu une ruée vers Frappuccino? Ce n'est pas joli. Surtout si vous commandez des boissons doubles (voir ci-dessus). Le mélange prend du temps, le mélange de la base Frappuccino prend du temps et l'ensemble du processus est collant et ennuyeux. Veuillez être patient et la plupart des magasins n'ont que deux mélangeurs.

10. Oui, nous avons des salles de bain. Non, ils ne sont pas pour se baigner.

Quoi que vous fassiez dans les toilettes, nous devons le nettoyer. Nous avons tous vu des choses assez horribles. Et nous n'obtenons aucun crédit pour cela (non, un pourboire de 50 centimes ne couvre pas l'urine sur le sol). Respecter.

11. Rien n'est pire que de préparer un cappuccino sans gras et extra-mousse.

Le lait écrémé fait une mousse horrible. Vous feriez mieux de commander un café au lait.

12. Grattez ça. Rien n'est pire que de faire un latte sans mousse.

Nous devons retirer la mousse de votre boisson à la main, ce qui ralentit tout. Au nom de tous les baristas du monde, permettez-moi de dire que la mousse est une bonne chose.

13. Nous aimons nos habitués.

Les gens qui viennent tous les jours occupent une place spéciale dans nos cœurs. Nous aimons savoir quoi vous faire lorsque vous franchissez la porte et demandez comment vous allez. Cela fait toujours du bien de voir un visage amical avant midi, alors s'il vous plaît, ne soyez jamais un étranger.

14. Dites "Salut !"

Vous pourriez être fatigué. Vous n'avez peut-être pas encore bu de caféine. Mais pour l'amour de Dieu, quand nous disons : "Bonjour ! Comment vas-tu ?" nous aimerions vraiment une réponse. Cela rendra l'échange un peu plus agréable pour toutes les personnes impliquées.

15. Si vous êtes gentil, nous pourrions juste avoir une friandise pour vous.

Parce qu'être gentil paie et mdash, vous pourriez juste obtenir ce coup étrange que nous avons assis autour de l'Americano simple ou du triple moka. Vous n'avez pas envie d'être gentil ? Ce coup est en train de s'effondrer. C'est notre source de pouvoir.

16. Starbucks est vraiment meilleur à Seattle.

Starbucks dans la ville d'émeraude est tout simplement mieux. N'essayez pas de comprendre. Juste aller.

17. Non, vous n'êtes pas autorisé à prélever plus d'un échantillon.

Sérieusement. Ne soyez pas ce type.

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Dîner à travers les décennies : 100 ans de cuisine américaine

Il y a un siècle, quelqu'un, un peu comme vous, était assis à une table de cuisine, un peu comme la vôtre, lisant un journal du matin, un peu comme celui-ci. La grande différence ? Le repas. Pendant que vous buvez du yogourt sans gras avec un café au lait et du Sweet’N Low Chaser, notre centenaire fictif, selon l'endroit où il habitait, a rempli son assiette de porridge, de flapjacks, de mouton ou d'une quantité à couper le souffle de bacon maison. .

Comment sommes-nous passés en 10 décennies du gruau au Starbucks ?

“Vite,” dit Melanie Barnard, une Bon appétit chroniqueur et auteur de Short & Sweet (Houghton Mifflin, 1999). « Les changements apportés à la nourriture que nous avons mangée ont commencé lentement, mais se sont ensuite accélérés, reflétant le temps.

Ce siècle, plus que tout autre, a été celui d'une transformation stupéfiante. Notre population s'est multipliée de près de 200 millions depuis 1900. Les voyages de passagers sont passés du cheval au supersonique. Les ordinateurs accomplissent en quelques heures ce qui prenait des jours d'équipe d'usine au début du siècle. Et les aliments que nous avons mangés ont fait un voyage tout aussi remarquable.

1900—1909
Le XXe siècle a été marqué par un optimisme contagieux. Dès le milieu des années 1890, il a été surnommé le siècle américain. Le consensus, du moins chez nous, était que nous étions une puissance mondiale inégalée à qui appartenait l'avenir.

De telles périodes capiteuses exigeaient des repas capiteux. Des habitants de Newport, dans les cottages de plusieurs millions de dollars du Rhode Island, aux ouvriers américains géniaux, les menus étaient remplis de viande. Les grands restaurants de la ville de New York proposaient des wapitis, des caribous, des ours, des orignaux et même des éléphants aux convives intrépides. Les établissements de restauration modestes du Midwest servaient des montagnes identiques (moins l'éléphant), mais avec moins de fanfare et un prix considérablement inférieur.

Un favori particulier le long de la côte est était les huîtres Rockefeller - des huîtres cuites au four garnies de légumes verts râpés savoureux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un plat du XXe siècle par définition (il a été inventé en 1899 par Jules Alciatore du restaurant Antoine à la Nouvelle-Orléans), il a atteint son apogée au début des années 1900. En raison de ses ingrédients riches, Alciatore a choisi John D. Rockefeller, l'un des hommes les plus riches du pays, comme homonyme.

Alciatore a également (délibérément?) enveloppé sa création de mystère – un coup marketing précoce et réussi. Il a insisté avec insistance sur le fait que les légumes verts finement hachés n'étaient pas des épinards, comme on le supposait généralement. Plus tard, son arrière-petit-fils, Roy F. Guste Jr., était tout aussi discret dans le livre de recettes Antoine’s Restaurant Since 1840 (W. W. Norton & Company, 1980). “La recette originale est encore un secret que je ne divulguerai pas…Si vous vous souciez de concocter votre version, je vous dirais seulement que la sauce est essentiellement une purée d'un certain nombre de légumes verts autres que les épinards.”

Mais, comme le met en garde Bruce Kraig, professeur d'histoire à l'Université Roosevelt et président des historiens culinaires de Chicago, il est important de garder à l'esprit que ce type de nourriture était réservé aux classes aisées et supérieures. Les classes moyennes et inférieures mangeaient beaucoup plus humblement.”

Un produit qui a traversé les frontières de classe était le sucre. En 1909, l'Amérique avait la dent sucrée douloureuse, une personne moyenne consommant 65 livres de sucre par an. Les coupables : brownies au chocolat, tarte aux pommes, gâteau du diable et Alaska au four. Le thé et le café sucrés (et son cousin décaféiné nouvellement inventé) ont également contribué à la passion de nos ancêtres pour le sucre.

1910—1919
L'immigration était à un niveau record au cours de ces années, apportant de nouvelles saveurs à la cuisine. Les aliments italiens, allemands, juifs, chinois et d'Europe de l'Est remplissaient des millions de tables, principalement dans les enclaves ethniques des grandes villes. En conséquence, les années 1910 sont devenues la « décennie des traits d'union ». Merrill Shindler décrit dans American Dish (Angel City Press, 1996) comment des descripteurs alimentaires tels que italo-américain, sino-américain et juif-américain ont commencé à apparaître. Spaghetti et boulettes de viande, Chop Suey, Chow Mein, boulettes de viande suédoises et goulaschs de toutes sortes remplissaient les planches des restaurants de quartier.

De plus, dit Kraig, les années 1910 ont vu le début de la prolifération des aliments transformés. En à peine 10 ans, la mayonnaise Hellmann, les biscuits Oreo, le Crisco, le blé soufflé Quaker et le riz soufflé, le fluff à la guimauve et les hot-dogs Nathan se sont inclinés. Le sourire de tante Jemima était déjà imprimé dans la psyché culinaire américaine, tout comme les marques Kellogg et C.W. Post. Et le chanceux Clarence Birdseye - qui lors d'un voyage de pêche sur glace a remarqué qu'un poisson laissé de côté dans le froid a gelé instantanément et avait bon goût une fois cuit des semaines plus tard - a commencé à perfectionner ses « aliments glacés », qu'il présenterait au monde. en 1930.

Nous avions besoin d'un endroit pour acheter une telle prime, et le marché du libre-service était né. Au lieu d'avoir à remettre une liste à un commis et à attendre qu'il récupère les articles à l'arrière, une cliente pouvait se promener à loisir dans les allées du magasin. Des magasins tels que A&P proposaient jusqu'à un millier d'articles (29 000 de moins que les supermarchés d'aujourd'hui), ahurissant l'esprit des femmes au foyer du monde entier.

Avec une telle variété et disponibilité, l'excès d'indulgence de la première décennie a prévalu – du moins parmi les riches. Les menus des restaurants restaient riches en viandes, crustacés, pâtés et mousses, et la circonférence des classes supérieures restait redoutable. « Avant la Première Guerre mondiale, il était chic d'avoir l'air dodu », déclare Ruth Adams Bronz, auteur de La cuisine américaine de Miss Ruby (Harper & Row, 1989). “Round was in.” L'affiche de l'époque : notre président de l'époque, William H. Taft, un gros 300 livres. Faut-il s'étonner que son plat préféré soit le homard Newburg ?

Un plat très populaire du jour était la vichyssoise. Imaginée en 1917 par le chef Louis Diat de l'hôtel Ritz-Carlton de New York, la Vichyssoise est une délicieuse soupe glacée de purée de poireaux, d'oignons, de pommes de terre et de crème.

La popularité durable de la Vichyssoise tient autant à son goût superbe qu'à ses ingrédients relativement démocratiques. Il pourrait être réalisé dans les maisons les plus aisées comme les plus simples. Certes, les poireaux n'étaient pas courants à l'époque, mais ce n'était pas quelque chose qu'un cuisinier ingénieux ne pouvait pas réparer avec un ou deux oignons supplémentaires.

Un glas a sonné en janvier 1919, lorsque le dix-huitième amendement - autrement connu sous le nom d'interdiction - a été ratifié. Prévue pour entrer en vigueur le 16 janvier 1920, la Prohibition allait sauver ces pauvres âmes dont les boussoles morales avaient mal tourné. C'est du moins ce que se disaient des politiciens satisfaits d'eux-mêmes autour d'un verre de porto après le dîner.

1920—1929
Les années folles furent en effet une décennie assourdissante. La musique était forte, les gens sauvages et le marché boursier bruyant. Nous avions de l'argent et étions prêts à le dépenser de la manière la plus ostentatoire. De nouveaux gadgets électriques comme des grille-pain, des réfrigérateurs et des cuisinières à gaz étaient vendus par milliers. Les maîtres d'hôtel (comme dans les décennies précédentes, la meilleure nourriture se trouvait encore dans les hôtels) trébuchaient sur eux-mêmes pour servir les plats les plus somptueux et les plus coûteux.

L'apparition malvenue de la prohibition n'a pas fait grand-chose pour réduire les habitudes de consommation d'alcool des masses. La Noble Expérience, comme on l'appelait, nous a en fait encouragé à boire davantage, c'est pourquoi elle a été en partie abrogée en 1933. En fait, la majorité des boissons que nous connaissons aujourd'hui ont été concoctées pendant la Prohibition.

Les speakeasies ont surgi partout et les clients se sont glissés par millions dans ces établissements underground pour boire et écouter la nouvelle musique appelée jazz. Pour les accueillir et pour s'imprégner d'une partie du gin dur de la baignoire, les propriétaires ont commencé à proposer des amuse-gueules. Des délices tels que des galettes de crevettes, des cocktails d'huîtres et des champignons farcis aux piments remplis de barres de fortune. Les clients ont apporté l'idée dans leurs maisons, et le cocktail est né.

Alors que la foule la plus aisée sirotait et bavardait lors de leurs fêtes de salon, le reste d'entre nous se rendait dans la salle à manger (ou la cuisine) pour le dîner. Quelque chose manquait à la plupart des tables, cependant. « Les salades étaient considérées comme efféminées et françaises », explique Krishnendu Ray, historien de l'alimentation au Culinary Institute of America à Hyde Park, New York. « Ils étaient considérés avec méfiance par les Américains conservateurs de la classe moyenne. » Cependant, cela allait bientôt changer.

Le 4 juillet 1924, à Tijuana, au Mexique, Caesar’s Place était rempli de gens d'Hollywood qui s'étaient dirigés vers le sud pour les vacances afin d'échapper à la restriction de la prohibition. À la fin de la nuit chargée, la cuisine était presque vide, à l'exception de quelques ingrédients : laitue romaine, fromage romano, pain, huile d'olive et quelques œufs. Avec ceux-ci, le propriétaire Caesar Cardini a concocté la célèbre salade César.

Regarding the pomp of the salad’s tableside tossing, food columnist and cookbook author Arthur Schwartz wrote in a 1995 article for the New York Daily News that Cardini believed “give the show people a little show and they’ll never realize it’s only a salad.” He was right.

Word spread, and Hollywood swells and average joes flocked to Tijuana and sat elbow to elbow feasting on Cardini’s sensation and delighting in his peerless showmanship. Together with The Brown Derby’s Cobb Salad and the Palace Court’s Green Goddess Salad, the Caesar secured a place for salads on menus and tables across the country.

But the one item that best defines the 1920s is nether fish nor fowl nor leafy green. It’s the Martini. No sophisticate would dare be seen without a Martini nonchalantly cupped on one hand and a Camel cigarette cocked in the other.

The origin of the Martini remains unknown. Experts name several sources of pedigree, all of them happy to claim credit. Regardless of its heritage, what’s special about the shimmering, silvery Martini is its elegance. It was the perfect accessory for the slender flapper and the sleek Dapper Dan — the full-figured ideal of the previous decades disappeared, never to return.

No other cocktail has incited such passion or ire when it comes to the proper way to make one. Some, like the genetically cool James Bond, say it should be served “shaken, not stirred” so as not to “bruise the gin.” Somerset Maugham insisted that “martinis should always be stirred, not shaken, so that the molecules lie sensuously on top of one another.” Either way, the best Martini is always served ice-cold.

The decade’s giddiness from unprecedented wealth — and a surfeit of Martinis, no doubt — came to a gut-crushing halt on October 29, 1929, when the Dow Jones plummeted a then staggering 30.57 points.

1930—1939
Black Tuesday hurled America into the Great Depression for the better part of the 1930s. Families were now faced with the challenge of making due with less. The Depression was a great task master, forcing people to be thrifty and use every bit of food, ad every ounce of ingenuity, to stretch meals.

Menus were radically pared down, notes Ray. “Protein, which is always the most expensive part of the meal, had to be reduced.” He explains that, to compensate, “cooks tried to use other foods such as vegetables and beans as substitutes” — something the revised edition of Fannie Farmer’s Boston Cooking-School Cook Book (Little, Brown & Company, 1930) advocated.

Popular dishes of the period were inexpensive, one-pot meals such as macaroni and cheese, chili, oxtail soup, casseroles of all sorts and — to maintain the illusion of the abundance of beef — meat loaf, stretched to its limit with filler. Accompaniments were usually inexpensive vegetables such as carrots, peas and potatoes. City dwellers, on the other hand, were surviving on cheap meals of hot dogs and hamburgers at automats such as Horn & Hardart’s. Bread and soup lines snaked around the block.

Food producers weren’t about to let the scarcity of money take a bite out of profits. The National Biscuit Company created Ritz Crackers in 1933 and shortly afterward offered a recipe that would remain an adored oddity for over 40 years: Mock Apple Pie. Made almost entirely from Ritz Crackers, the ersatz pie stood in for the real thing, which, because of apple prices, was more expense to make.

In 1937, Hormel pitched in by developing arguably the most indestructible of all comestibles: Spam. Because its shelf life clocks in at more than seven years, few American kitchens (and later World War II military troops) were without it. Almost from Spam’s inception, cults — er — fan clubs were formed to honor and praise this mighty loaf.

A sign that the Depression was loosening its grip was witnessed in 1936 when Irma Rombauer, a housewife from St. Louis, published The Joy of Cooking (Bobbs-Merrill). Filled with practical information that was written in Rombauer’s accessible style, Joy regaled its readers with recipes for nearly everything, including longed-for meat. Though detractors criticized the book’s blanding of the American palate with its use of tasteless white sauces, reliance on vegetable shortening and insistence on overcooked vegetables, it sold out generation after generation to become one of the most beloved cookbooks of the century.

1940—1949
The nation had barely enough time to catch its breath from the hardships of the Great Depression before we were catapulted headlong into the horrors of World War II. Almost overnight a great migration of humanity was under way, with men marching off to Europe and the South Pacific, and women marching out of kitchens and into factories.

Many American homes lost their household help too. “Before the war there was a servant or two in many homes — now suddenly there wasn’t,” says Bronz. Standing patriotically side by side in factories across the country were hostesses and their former maids or cooks. “The war effectively democratized the nation,” she adds.

And in its democratization every family had to ration its food. The government restricted each American to 28 ounces of meat per week (overkill by today’s standard), plus limited the amounts of sugar, butter, milk, cheese, eggs and coffee permitted. As a result sales of convenience and prepared foods increased. “This is when margarine came in as a replacement for butter,” interjects Barnard.

“The government encouraged Americans to plant Victory Gardens,” says Ray. “The vegetables from these tiny plots of land, or sometimes larger cooperatives tended to by several families, helped to fill out compromised dinners.” Reflecting the times, women’s magazines of the day featured recipes for fresh vegetables, while the vegetable sections of popular cookbooks fattened.

“Americans didn’t mind the sacrifices,” says Kraig, “because it was a great patriotic effort.”

By 1948 the war was over and our thriftiness was rewarded by the beguiling Chiffon Cake. Originally dreamed up in the late 󈧘s by insurance salesman, Henry Baker, the cake grabbed the attention of diners at The Brown Derby restaurants, for whom he was now baking. As buzz spread of this delicious, airy cake, Baker was plied with requests and offers for his closely guarded recipe. It wasn’t until General Mills bought it in 1947 that the secret ingredient, vegetable oil, was revealed. In no time the cake made its way into nearly every kitchen as a sweet counterpoint to almost 20 years of deprivation and sorrow.

1950-1959
The 1950s brought a renewed vivacity to the country. Hope soared, giddiness rippled and money flowed. As long as I Love Lucy was on the newly invented television, life was good. So good, in fact, that over 16 million babies were born during the first half of the decade.

Gastronomically, though, the Fabulous Fifties were anything but. Experts enthusiastically denigrate the decade as the nadir of American cuisine. The mass distribution of processed foods, thanks to transportation, is often blamed.

“The critical thing about food in the postwar years was the building of the national highway system,” Kraig points out. “Once that was built, [food] processors like Oscar Mayer became really big. And then there was the rise of McDonald’s and [other] hamburger chains along these highways.”

Bronz offers an additional explanation for the dearth of appetizing food in the 󈧶s: “Once Mom has been out of the house for the duration of the war, she found it really difficult to go back home and work as a housewife. It was at this time that we got all those ads about appliances and prepared foods freeing us from the kitchen.”

So we turned to the well-advertised can, package and pouch. Soups were available both in liquid and dry form, Tang landed on supermarket shelves and frozen dinners poised precariously on trays in front of TV sets nationwide.

Introduced in 1953 by Swanson, 98-cent TV dinners were the ultimate time- and energy-saver of the modern kitchen. A flick of the wrist turned back foil revealing turkey and stuffing floating in gelatinous gravy, whipped sweet potatoes and peas. About a half hour in the oven, and dinner was done. With nary a dish to wash.

Another favorite from the prepackaged 󈧶s was California Dip. Nothing more than a mixture of Lipton Recipe Secrets Onion Soup Mix and sour cream, the dip was the first thing to disappear at parties. According to Lipton brass, over 220,000 envelopes of mix are now used daily — most of which end up as dip, not soup.

Tuna noodle casserole, sloppy joes, frozen fish sticks, Grasshopper Pie and drinks filled with neon-colored umbrellas conspired to make the 󈧶s the epitome of culinary kitsch.

Yet even in this decade of gastronomic debasement a few dishes managed to shine. Beef Stroganoff, with its rich sour cream sauce, was considered the height of contemporary entertaining. Depending upon one’s budget, it could be made with strips of medium-rare sirloin or ground beef. With one dish you could impress the neighbors or feed the in-laws.

Something happened during the end of the decade that ushered in a new era of American cooking. “At the end of the 󈧶s, jet travel came in, and that meant Paris was suddenly seven hours away instead of 20,” says Anderson. “Veterans, who had tasted foreign food while in combat and were hungry for more, packed up their families and headed off to Europe and the Orient.”

While overseas, wives gathered kitchen equipment by the armful, determined to re-create many of the dishes she had tasted there. Unfortunately, with the exception of James Beard, there was little in the way of reliable instruction back home. That was until a charming, six-foot woman with a voice reminiscent of a throttled goose cowrote a tome called Mastering the Art of French Cooking (Alfred A. Knopf, 1961).

1960—1969
Julia Child was without a doubt the quintessential dish of the 1960s. She tottered into our lives like a marvelously eccentric aunt at the ideal moment: Jacqueline Kennedy had just installed a French chef in the White House kitchen, and our collective appetite was whetted.

Julia (everyone’s on a first-name basis with her) was keenly aware of her good fortune. In an interview with Leslie Brenner, author of American Appetite (Bard, 1999), Julia quipped that “I happened to come along just at the right time. If it had been a bit earlier, it wouldn’t have gone over…People were reading about what the Kennedys were eating. They just needed someone, and I happened to be the right person.”

She nearly single-handedly yanked us back from the crumbling edge of a culinary precipice and reintroduced us to the luxuries of French cooking (read: butter, eggs, cream and lots and lots of Cognac). Only this time is wasn’t just the rich who could afford such extravagance. The growing middle class had money and, like their wealthy predecessors of the 󈧘s, was more than ready to learn and indulge.

Yet what accounted for Julia’s uncanny success? Barnard’s assessment: “She was highly entertaining, very smart, and gave you the confidence to do really elaborate things. She was a great showman.”

“Julia’s totally nonthreatening,” adds Bronz. “I don’t understand why — she’s six feet tall and wields a knife, yet she makes you feel as if you can do anything.” Perhaps Ray sums it up best: “The newly affluent were trying to attain culture. She made French cooking very approachable. You acquired culture without feeling intimidated.”

From her TV show, “The French Chef,” came many classic dishes. Julia made good on Herbert Hoover’s promise of “a chicken in every pot” with her wildly popular recipe for Coq au Vin. A simple chicken dish made with mushrooms, onions, bacon and red wine, Coq au Vin was copied in millions of kitchens around the country. The dish was so well-loved that Julia included it in many of her subsequent cookbooks. But while she whipped up Boeuf Bourguignon, Mousse au Chocolat and Duck à l’Orange under the hot lights of the makeshift TV studio in Boston, another movement was afoot.

The late 󈨀s brought social unrest, growing tension over the Vietnam War and hippies with an unquenchable hunger for unprocessed, proletarian food made from scratch. Derogatorily referred to as granola-crunching, Birkenstock-wearing kind of folk, they eschewed anything prepackaged and began making their own products such as fresh bread, peanut butter, tahini and hummus.

Eventually even the most establishment-entrenched conservatives became curious. While it may have been a novelty to travel to the local cooperative to pick up fresh bean sprouts and gawk, it wasn’t long before some of the more adventurous traded in suits for tie-dyed T-shirts and opened restaurants. Regular items on the menu were vegetarian chili, guacamole, gazpacho, zucchini bread, lemon bars, carrot cake and, of course, granola.

The schism between Julia’s traditional French dishes and the appearance of “hippie food” in the course of only a few years proved jarring at the time. It was the first indication, however, of the speed with which food was evolving. The remaining three decades of the century would only build upon the 󈨀s and surprise us with greater diversity, occasional pomp and unbridled imagination.

1970—1979
Tom Wolfe christened the 1970s the Me Decade, and understandably so with the boom in EST, wife swapping, recreational drug use and transcendental meditation–-TM for those in the know. In defense of those long-ago pleasure seekers, there were plenty of reasons for self-indulgence: most notably the Vietnam War, rampant inflation and Nixon.

We also indulged our tastes and developed a ravenous and eclectic appetite. We ricocheted from Buffalo Chicken Wings to Pasta Primavera to Walnut-Encrusted Goat Cheese Salads to homemade Crock-Pot chili in the course of a week. Brunch, replete with quiches of all sorts, became de rigueur. No self-respecting diner would be caught dead eating before 11:30 a.m. on a Sunday morning. By decade’s end, no self-respecting man would be caught dead eating quiche.

The Immigration Act of 1965 opened our doors to millions of Asians and was responsible for the exotic restaurants that were now springing up in even the most homogenized neighborhoods. The first to hit were Szechuan palaces, known for their hot and spicy cuisine. Foodies, whose taste buds until now were accustomed to nothing hotter than pepperoni, were happily chugging glassfuls of water in between searing bites.

Hungry for more, we soon feasted on Hunan, Vietnamese, Korean and, in the 1990s, Thai specialties. Many experts point to the 󈨊s as the beginning of America’s love affair with heat. It would take only 20 years before salsa surpassed ketchup as the most popular condiment.

The American palate had finally been unleashed, and anything ethnic was worthy of consideration. Italian food, primarily American adaptations of Sicilian and Neapolitan dishes, now turned to Venice, Abruzzi, Tuscany and Milan for inspiration.

“Many Italians from the North had money and came to this country in the 󈨀s and 󈨊s to open restaurants,” says Lidia Bastianich, host of PBS’s Lidia’s Italian Table and author of the companion cookbook of the same name (William Morrow, 1998). “What fueled the renaissance of Italian food in this country was the curiosity of Americans,” she adds. “They were willing to try anything.”

Bastianich recounted how during the 󈨊s she occasionally featured a dish from northern-Italy such as Vitello Alla Bolognese or Fettuccine Alfredo in her restaurant along with more familiar Italian-American dishes. By the end of the decade only a handful of the hybrid dishes remained.

Despite such ethnic fervor, one of the most popular dishes of the day was the very classic, very British Beef Wellington — a fillet of beef tenderloin coated with pâté de foie gras and a duxelles of mushrooms that are then all wrapped in a puff pastry crust. Some believe that Wellington’s popularity had more to do with America’s competitive spirit than with any deep passion for British cuisine.

It began in the 󈨀s when couples started dabbling in a bit of culinary one-upmanship. Dinner parties with friends became elaborate as complicated recipes appeared on tables with greater regularity. Beef Wellington was considered the height of difficulty and expense because of the preparation of the puff pastry and the price of the pâté de foie gras. Kudos and furtive jealous glances went to the cook who mastered such a bear of a recipe.

Although Beef Wellington went the way of Beef Stroganoff and Bœuf bourguignon, it did stage a comeback in magazines such as Gourmet in the 󈨞s, when prepackaged puff pastry and domestic foie gras made it much easier and less expensive to make.

The 󈨊s gave rise to another icon who began her own revolution to rival Julia’s. From her famous Berkeley, California, restaurant, Chez Panisse, Alice Waters reintroduced the notion of cooking with natural, seasonal ingredients–-an almost forgotten concept because of the prepackaged-food boom. Her mantra: fresh food, simply prepared.

To remain faithful to her ideology, she scoured organic farms for fresh, interesting salad greens and vegetables. Through sheer will Waters marginalized iceberg lettuce to make way for arugula, mesclun and chicory. Her passion and respect for food attracted a coterie of young chefs who, under her tutelage, would bring her California Cuisine to the rest of the country — a refreshing counterpoint to the excess of the next decade.

1980—1989
Think early 1980s and certain images come to mind: the Reagans draped in designer clothes, Trump’s gaudy towers, and, most horrific, oversize restaurant plates cradling an infinitesimally small amount of food. Nouvelle Cuisine, as it was coined in the late 󈨊s in France, was the hottest thing here. Diners now paid astronomically more to eat significantly less, and loved it. It was a sign of status to wait a half hour for a table, eat a pigeon’s portion of food, and then be the first to foist a platinum credit card on the waiter, loudly declaiming to the table, “This one’s on me!” The stock market was everyone’s best friend, and generosity flowed. But soon diners rebelled and instead opted for plates filled with sumptuous delights.

At home we collected all types of gourmet foods and gadgets. Cabinets overflowed with $65 bottles of virgin olive oil and 50-year-old balsamic vinegars. Countertops were cleared to make way for the new stand mixer and the food processor. And drawers fairly bulged with the newest culinary gizmos, the result of reverent pilgrimages to the Mecca of cooking, Williams-Sonoma.

This was also the time when many chefs stepped out from behind their stoves and found celebrity. Wolfgang Puck became a household name as his much-touted gourmet pizzas attracted the new Hollywood glitterati to his restaurant, Spago.

Paul Prudhomme, a sizable man with an equally sizable talent, started the Cajun trend at his New Orleans restaurant, K-Paul’s Louisiana Kitchen, with Cajun Popcorn and his now famous blackened redfish. It took no time for others to follow, blackening everything from chicken to, yes, spaghetti. A worthwhile trend, it unfortunately was taken to ridiculous extremes and petered out by decade’s end. It took the flamboyant Emeril Lagasse on cable’s Food Network to revive it in the 1990s.

Although French food had fallen out of favor, Jean-Georges Vongerichten began serving such delicacies as L’Oeuf au Caviar — a shirred egg served in its shell, topped with caviar and crème fraîche — at Restaurant Lafayette in New York City (where the author was one of two front waiters). Even the most jaded foodie was seduced back.

The late 󈨔s saw Charlie Trotter open his self-named restaurant in Chicago. Leading the charge away from culinary excess, Trotter turned instead to infused oils, vinaigrettes and light meat and fish reductions. The combination still makes critics gush. Later Vongerichten orchestrated a similar shift with his famous vegetable and fruit essences.

Besides celebrity chefs, it seems as if nearly every style of food had its 15 minutes of fame. Ethiopian cuisine, Tex-Mex, southwestern cooking and Spanish tapas tempted us. The only true winner: Tex-Mex. The others enjoyed flashes of fame (mostly in larger cities) but eventually faded from menus.

On the dessert front, chocoholics swooned when faced with decadent flourless chocolate cakes, truffles and chocolate crème brûlée. Desserts also grew skyward as pastry chefs, taking cues from architecture, built towers of sweetness that rose from the plate. Diners often wondered whether to use a fork or a sledgehammer to eat.

History repeated itself when, on October 19, 1987, the stock market once again plummeted — this time 508 points. As with the crash of 1929, spending skidded to a halt and we ran for cover. Haute restaurants began emptying out as more down-home eateries began filling up. Simple comfort food such as chicken-fried steak, mashed potatoes, meat loaf (again), pot pies, pasta, and chili became the rage. “Anything that was reminiscent of childhood was welcomed,” comments Bronz.

A beloved dish at the end of the decade was Risotto Milanese. It was so popular that diners ordered the creamy, saffron-infused rice dish without even opening their menus. “I think risotto’s popularity has to do with the fact that it’s the kind of food that embraces you and holds you tight,” coos Bastianich. “It comforts the soul.”

One problem: All that comforting added up to a lot of extra pounds that had to come off.

1990—1999
In the early 󈨞s, under the supervision of personal trainers who looked like the Michelin Man, we ran nowhere on treadmills, bicycled hundreds of thousands of miles while watching TV and climbed enough steps to reach the moon.

At the same time, manufacturers found ways to make everything reduced fat, low-fat or fat-free — even fat. What foodie can forget where he was when he heard that Olestra, the new nonfat fat, was on its way to market? But try as we might, most of us didn’t lose weight. We fooled ourselves into believing that because we were eating low-fat foods we could guiltlessly binge.

Instead of exercising ourselves senseless at the gym, the more moderate among us loosened our belts a notch and began partaking of naturally healthy cuisines, most notably Pacific Rim and Mediterranean. Diners delighted over such fruits de mer as Poached Monkfish With Fennel, Salmon Tartare and Grilled Sea Bass. Sushi and sashimi remained favorites — not as a show of status, as they were in the 󈨔s, but instead as a matter of taste.

Northern Italy also continued to hold sway over American palates, yet unlike in earlier decades, its food became more distinctly regional. Countless variations of polenta, focaccia, and tiramisu captured our imagination. In fact, it was possible to eat nothing but bruschetta and never exhaust the subtle regional differences.

Inspired by the availability of these foreign foods, chefs began combining cuisines in a trend known as fusion cooking. Coconut broth and tortellini were paired with basil and steamed littleneck clams, and the results were dazzling. In an attempt to highlight these unions, anything distracting was removed so all that was left were unadulterated flavors. It was a return to simplicity, promoted by Waters two decades earlier. “We began finding our way in the 󈨊s, got outrageous in the 󈨔s and when we became confident [in the 󈨞s], we went back to simplicity,” summarizes Barnard.

Pure flavors ruled, and the more intense, the better. Take Vongerichten’s Warm, Soft Chocolate Cake. This ambrosial minicake is absolute chocolate in two forms: a warm, molten center surrounded by a tender, protective shell. Despite its intensity, however, it has nothing of the heaviness of Mississippi Mud Pie or the ubiquitous flourless chocolate cake. Perhaps that’s why it’s one of the most copied desserts in American restaurants.

The movement toward simplicity and paring down also found its way into the home. Powered by the domestic juggernaut Martha Stewart, “cocooning”–-the turning homeward to nest with family and friends — began. We couldn’t get enough of good things like canning, cherry pie and handmade wrapping paper.

As priorities shifted, we began carving out more time for herb gardening, PTA meetings and — arguably one of the most revolutionary cooking tools ever — the Internet.


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