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Comment faire exploser un fût et pourquoi

Comment faire exploser un fût et pourquoi



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Parce qu'il y a du feu et de la bière qui explose et tout est au ralenti

Oui, les fûts qui explosent sont géniaux.

Nous devons admettre que, aussi gaspilleur soit-il, nous aimons vraiment regarder les choses exploser (une autre raison pour laquelle sabrer du champagne est super amusant). Alors que les gens derrière Rated RR (qui ont également fait exploser des rangées de bière, de vin en boîte et champagne ouvert avec un AK-47) ont décidé de voir s'ils pouvaient exploiter un fût de bière avec une corde détonante.

Il y a beaucoup de jargon d'équipement et de discussions que nous ne comprenons pas nécessairement (pas une foule d'experts en explosifs ici), mais les visuels sont plutôt sympas. Il y a beaucoup de bière gaspillée (triste !), du feu, de la musique dramatique et beaucoup de fumée et d'explosions au ralenti. Le fût détruit qui en résulte n'est pas joli. Quel gâchis, mais c'était amusant. Regardez tout ci-dessous, puis soyez reconnaissant que vos amis n'ouvrent qu'un fût et se tiennent debout comme des gens normaux. Et parfois, ils jouent Danger Can, mais même alors, ce n'est pas aussi inutile que cela.


Comment faire exploser un fût et pourquoi - Recettes

Trop de brasseurs amateurs sont submergés par la conception des recettes et, par conséquent, s'en tiennent aux kits. Alors que les kits peuvent produire des bières solides, écrire votre propre recette signifie que vous pouvez adapter la bière exactement à vos goûts. De nombreux brasseurs ne savent tout simplement pas par où commencer, comment sélectionner les ingrédients et comment tout s'emboîte. Cet article ne concerne pas les ingrédients ou le processus (bien que je mentionnerai les deux), chacun de mes articles de recette donne un aperçu des raisons pour lesquelles j'ai sélectionné des malts, du houblon, de la levure et des techniques particuliers. Ceci est un méta-post sur le processus que je traverse chaque fois que j'écris une recette.

Voici donc les 10 étapes que je traverse pour chaque lot que je prépare.

Votre objectif pour un lot pourrait être de recréer la Russian River Pline le Jeune, de préparer une weisse berlinoise primée, d'apprendre le profil de saveur de divers sucres, d'emballer une IPA dans un emballage à 2,5% d'ABV ou de concocter une saison inspirée de la Nouvelle-Zélande. Attention à ne pas mélanger les objectifs, choisissez une priorité et respectez-la ! Boire des bières commerciales similaires peut être particulièrement utile pour formuler votre profil cible.

Commencez par identifier les choses que vous percevrez réellement. Soyez aussi précis que possible en termes d'apparence, de saveur, d'arôme, d'équilibre et de sensation en bouche. Combien d'amertume, de douceur, de banane, de clou de girofle, de pain, de rôti, d'agrumes, de chaleur d'alcool, de carbonatation, etc. voulez-vous ? Ensuite, traduisez ces éléments en cibles analytiques autour desquelles vous pouvez créer une recette : ABV, OG, FG, SRM, IBU et pH final (heureusement, de nombreuses brasseries artisanales fournissent leurs cibles, tout comme les directives BJCP). Bien qu'il soit utile de comprendre comment calculer chacun de ces nombres à la main, j'utilise ProMash pour plus de précision et de commodité.

Les paramètres ne peuvent vous rapprocher que si près, une Pilsner allemande et une saison peuvent sembler presque identiques sur le papier, tout comme un schwarzbier et un porter anglais ! La recherche des apports aromatiques est essentielle à ce stade. Il existe des livres informatifs, des articles de magazines, des articles de blog, des fils de discussion, des podcasts, etc. couvrant presque tous les styles, brasseries et saveurs.

Les meilleurs brasseurs sont généralement ceux qui brassent des éponges de savoir-faire, en prenant les meilleures idées, en les affinant et en les combinant en quelque chose qui fonctionne pour leur palais et leur système. Je suis toujours étonné de lire des choses comme : "Je n'ai pas besoin d'un livre pour bien brasser de la bière aigre." Je lis et écoute souvent quelque chose qui se prépare même de manière tangentielle dans l'espoir de glaner une nouvelle friandise ou une nouvelle technique. Bien sûr, je peux bien brasser la plupart des styles, mais je cherche toujours des moyens de m'améliorer !

Il n'y a pas de honte à commencer par une recette que quelqu'un d'autre a perfectionnée et à adapter à vos goûts/système ! De temps en temps, il est même sain de préparer une recette réputée qui ne ressemble pas à celle que vous avez conçue, il est facile de rester coincé à faire les choses d'une certaine manière par habitude, en prenant exemple sur quelqu'un d'autre rut!

2. Identifier les contraintes

En tant que brasseurs amateurs, nous avons généralement plus de liberté que les brasseurs commerciaux en termes de sélection des ingrédients. Nous pouvons utiliser n'importe quel malt, levure et houblon disponibles sans compromis. Cependant, de nombreux brasseurs amateurs sont limités par d'autres moyens : température de fermentation, profil de l'eau, équipement ou calendrier. Parfois, la bonne réponse est que l'objectif n'est pas atteignable compte tenu des contraintes (par exemple, un stout impérial en trois semaines, une saison avec une fermentation primaire à 55 °F). Si vous n'avez pas le temps de préparer un levain de levure, envisagez de préférence la levure sèche (avec son nombre de cellules plus élevé). L'extrait avec trempage des grains est également une contrainte car il limite à la fois la fermentescibilité et le choix des grains.

Même si vous recevez la recette exacte d'une brasserie, atteindre la cible peut nécessiter bien plus que simplement réduire la taille de leur lot pour qu'elle corresponde à la vôtre. Ajustez l'efficacité du système, ajustez les houblons pour tenir compte de leur plus grande extraction d'amertume (en particulier du bain à remous), ajustez la température de fermentation pour tenir compte des différences de pression et de géométrie, et décidez comment remplacer un fût de bourbon, des cerises de Schaerbeek ou une bière maison levure. La conversion d'une recette d'un collègue homebrewer est un peu plus facile, mais nécessite des considérations similaires.

3. Déterminer la taille du lot

La taille du lot n'est pas un nombre unique. Commencez par la quantité de bière que vous voulez mettre dans des fûts ou des bouteilles et travaillez à rebours à partir de là. Vous aurez besoin de connaître votre système pour prédire avec précision la quantité d'eau avec laquelle commencer afin de produire le volume de bière souhaité. Travaillez dans un peu de tampon si vous le pouvez pour ne pas avoir besoin de collecter/transférer chaque goutte de liquide.

Utilisez différents volumes pour différentes (tâches) :
Volume dans le seau d'embouteillage ou le fût (sucre d'amorçage)
+ Pertes par soufflage, trub, et espace mort du fermenteur =
Volume dans le fermenteur (taux de tangage)
+ Pertes à l'absorption du houblon, à la rupture et à l'espace mort de la bouilloire =
Volume dans la bouilloire à la fin de l'ébullition (IBU)
+ Pertes par évaporation (évaporation) =
Volume dans la marmite au début de l'ébullition (efficacité de la purée, quantité de grains)
+ Pertes par absorption des grains et espace mort du presse-purée =
Moût combiné/eau de barbotage

Bien que vous puissiez projeter des objectifs pour tous ces volumes, le brassage d'une bière cohérente nécessite un ajustement au fur et à mesure que vous mesurez ce qu'ils deviennent réellement. Si vous avez prévu que le lot donne cinq gallons mais que vous vous retrouvez avec 4,75 gallons dans le seau d'embouteillage, ajoutez seulement assez de sucre d'amorçage pour 4,75 gallons !

4. Traiter les ingrédients de spécialité

Bien que la bière de base soit extrêmement importante, quels que soient les ingrédients étranges que vous ajoutez, je considère toujours d'abord les ingrédients de spécialité (bien que dans un monde idéal, vous composeriez la bière de base avant d'ajouter des arômes moins traditionnels ou fermentescibles). S'il n'y aura pas de fruits, de légumes, d'épices, d'herbes, de bois, de spiritueux, etc., passez à l'étape 5.

En règle générale, plus je veux goûter la "vraie" saveur de l'ingrédient, plus je l'ajoute tard dans le processus. Si l'arôme ne contient pas de produits fermentescibles importants (par exemple, du café, du zeste d'agrumes), je le trempe dans la bière prête à être emballée pendant un jour ou deux juste avant la mise en fût ou la mise en bouteille. L'infusion directe dans la bière finie permet à l'alcool et à l'eau de travailler ensemble pour extraire les aromatiques les plus importants. L'exposition à la chaleur et à la fermentation ternit les arômes distincts, donnant un caractère plus «intégré» qui convient bien à la subtilité de style belge. J'épicerais un esprit à la fin de l'ébullition, tandis que je doserais une bière à la citrouille avec un thé aux épices dans le seau d'embouteillage.

C'est une autre occasion importante pour la recherche, bien que cette fois, les livres de cuisine et les recettes de cocktails soient particulièrement utiles. Faites fleurir la poudre de cacao dans de l'eau chaude, faites griller les piments rouges dans une poêle sèche et utilisez le zeste d'agrumes sans la moelle. Les méthodes traditionnelles utilisées par les brasseurs ne sont peut-être pas idéales, alors ne vous limitez pas à elles !

Avec des ingrédients expérimentaux, une méthode plus contrôlée est préférée. Les thés aux épices, les teintures (extraits d'alcool), les mélanges, les ajouts lents au goût, etc. réduisent tous le risque d'une bière déséquilibrée par rapport à deviner avec un ajout précoce. Si vous faites vieillir la bière, plus vous pouvez attendre avant de l'aromatiser, plus ces saveurs seront fraîches lorsque la bière sera prête à boire.

5. Sélectionnez Fermentables

L'OG cible (à partir de l'étape 1), votre volume de pré-ébullition souhaité (à partir de l'étape 3) et l'efficacité de la purée projetée pour votre système pour des bières à gravité similaire (supposez que plus le rapport eau/grain total est bas, plus le l'efficacité du moût sera) sont les trois facteurs essentiels pour déterminer la quantité de fermentescibles requise.

Si vous ajoutez du sucre, déterminez la quantité en pourcentage de la gravité qu'il fournit (plutôt que le pourcentage du poids total des fermentscibles). Pour obtenir une contribution de 15 % de saccharose par gravité, un brasseur qui atteint une efficacité de purée de 80 % ajouterait 10,4 % de sucre de table en poids tandis qu'un brasseur qui atteint une efficacité de 60 % ferait de même avec 8 % de sucre de table. Les deux utiliseraient le même poids de sucre, le pourcentage change car le brasseur avec une efficacité plus élevée utilise moins de malt.

Vous devriez également considérer le moment des sucres aromatiques. Le miel est mieux conservé après la fermentation primaire après lavage des arômes. Tous les sucres ajoutés aux bières plus fortes que 10% ABV sont également mieux retenus jusqu'après les pics de fermentation pour réduire la pression osmotique initiale sur la levure. Pour les sucres purs dans les bières à gravité modérée, ajoutez-les dans la bouilloire au fur et à mesure que le moût s'écoule.

Calculez ensuite la quantité totale de grain nécessaire pour atteindre la densité d'origine cible. Déterminez ensuite le type et la quantité de malts de spécialité. Faites-le en fonction du poids plutôt que d'un pourcentage de la facture de grain. Les bières à faible densité ont tendance à avoir un pourcentage plus élevé de malts de spécialité et d'adjuvants que les bières plus fortes, car elles nécessitent moins de malt de base. La quantité de malt pâle dans un vin d'orge fournit beaucoup de malt, de corps, de couleur, etc. souvent sans beaucoup d'aide, tandis qu'une bière à faible teneur en alcool peut avoir un goût fin et fade sans quelques malts grillés, torréfiés ou caramélisés. 15-20% de malt caramel dans une bière blonde 1.040 pourraient être parfaits, mais le même poids pourrait ne représenter que 5% du grain dans un vin d'orge. Bien que je maintiens les pourcentages de grains lors de la mise à l'échelle des changements d'efficacité ou de volume.

La sélection des sucres et des malts est l'un des nombreux domaines où vos connaissances et vos recherches seront essentielles. Brasser et goûter des bières brassées avec seulement un ou deux malts, mâcher des malts et lire sur les combinaisons traditionnelles sont tous utiles. Soyez précis dans vos choix et dans la tenue de vos dossiers, l'orge torréfiée ou le cristal 60 ne sont pas tous créés de la même manière que les différents produits de malterie apportent une contribution unique au moût.

Plus vous êtes novice dans un style, plus la facture du grain doit être simple. Trop de malts différents combinés sans compétence se traduiront par une bière plus fade, toutes choses égales par ailleurs. Alors qu'un malt foncé spécifique peut pencher davantage sur le café, le chocolat ou le carbonisé, trois sélectionnés au hasard et mélangés ensemble à parts égales auront un goût "brun", c'est-à-dire indistinctement torréfié. Il existe des factures de céréales complexes qui produisent de délicieuses bières, mais ce type de formulation nécessite une habileté considérable et un brassage répété.

Une fois le sucre et les malts de spécialité déterminés, il ne reste plus que le malt de base. Sélectionnez-en un qui soutient les saveurs de malt et qui contient suffisamment de puissance enzymatique pour convertir les adjuvants et les malts spéciaux (ainsi que ses propres amidons) compte tenu du pourcentage de la facture de grain. Bien que j'aime les bières brunes Maris Otter et Munich, elles n'ont peut-être pas à elles seules assez de pouvoir enzymatique pour convertir la moitié de leur propre poids en grains non maltés et en malts spéciaux (vous pouvez donc ajouter quelques livres d'un malt plus pâle plus haut sur l'échelle de Lintner) . Dans certains cas, la dernière considération est un petit ajout de malt torréfié décortiqué pour l'ajustement de la couleur.

Lorsque vous débutez, une règle simple est de vous procurer vos malts dans le pays qui a inspiré la recette. Au fur et à mesure que vous acquerrez de l'expérience, vous penserez probablement aux malts en termes de saveurs qu'ils contribuent. Certaines de mes combinaisons moins traditionnelles préférées sont: Simpsons Extra Dark Crystal dans les bocks, le malt pâle américain dans les quads et la CaraVienna allemande dans les bières blondes américaines houblonnées.

6. Choisissez la facture de houblon

Commencez par l'ajout de flammes (hop-stand) et travaillez vers l'extérieur. Le houblon flambé confère une certaine amertume et des arômes, mais leur principale contribution est une merveilleuse saveur de houblon saturé. Le houblonnage à sec fournit principalement des aromatiques et est unidimensionnel sans ajout tardif de côté chaud (la seule exception serait une bière aigre houblonnée à sec), donc je l'associe presque toujours avec du houblon flambé. Si je veux un caractère de houblon plus doux, je ferai un ajout de 5 à 15 minutes aux derniers sauts. Pour les bières houblonnées avec un grand houblon et un houblon sec, je ne trouve pas que le houblon à ébullition tardive soit bénéfique (ou du moins efficace). Par défaut, j'utilise généralement le même rapport de houblon pour tous les ajouts de saveur/arôme (bien que j'aie eu de bons résultats en m'éloignant également de cela).

J'utilise rarement plus de trois variétés de houblon au total entre les ajouts de houblon tardif et sec. Comme pour les malts de spécialité, sans grande compétence, l'ajout de trop de variétés de houblon produit un houblon générique « vert » plutôt que des couches de complexité.

Le dernier ajout de houblon à calculer est l'ajout amer, suffisant pour atteindre les IBU cibles. Il peut s'agir d'une variété relativement générique d'acide alpha modéré à élevé, ne vous inquiétez pas pour faire correspondre les ajouts d'ébullition tardive. Dans la plupart des cas, je suis amer avec un ajout de 60 minutes, mais un peu avant ou après 60 minutes, ou un premier ajout de moût peut également fonctionner. Dans de nombreuses bières, en particulier celles avec d'autres saveurs fortes, c'est mon seul ajout de houblon.

7. Planifiez la fermentation

Maintenant que nous avons surtout compris ce que sera le moût, nous devons planifier la transformation en bière. Cela signifie sélectionner une souche de levure, un taux de tangage et une température de fermentation. Heureusement, nous sommes maintenant submergés par le choix des souches de levure. Il y a quinze ans, il n'y avait vraiment que quelques laboratoires produisant de la levure liquide pour les brasseurs amateurs.

Vous devrez vous assurer que la tolérance à l'alcool de la souche que vous sélectionnez est supérieure à votre ABV cible de l'étape 1. La plage de température de fermentation de la souche doit également se situer dans la plage dont vous disposez. Enfin (et c'est le plus important) les saveurs produites doivent correspondre à vos objectifs de caractère de levure. Considérez l'atténuation, mais sachez que vous pouvez la modifier avec le profil de purée.

Lire les descriptions et les critiques de la levure commerciale peut être utile, mais mieux vaut goûter les bières fermentées avec la souche pour évaluer les résultats par vous-même ! Homebrew est particulièrement utile pour cela car il vous permet de poser des questions spécifiques au brasseur sur le taux de tangage, la température, l'aération et le timing.

Il est utile de sélectionner une souche utilisée dans une bière que vous appréciez et de fermenter plusieurs lots avec elle pour former une relation. Est-ce que cela se bloque si vous n'augmentez pas la température à plus de 70 °F pour terminer ? Est-ce que ça fait du chewing-gum si vous ne lancez pas assez de cellules ? L'atténuation s'interrompt-elle puis reprend-elle lorsqu'elle atteint 1,020 ? Bénéficie-t-il d'un collage post-fermentaire ?

C'est aussi un bon moment pour réfléchir à la quantité de gazéification que vous souhaitez. Ne déterminez pas le sucre d'amorçage à ce stade, mais sélectionnez un volume cible de dioxyde de carbone en fonction du style et des préférences. Décidez également si un vieillissement prolongé, un taux d'alcool élevé, une floculation élevée, un collage ou une garde signifieront qu'un reyeasting est nécessaire.

8. Calculer le profil de l'eau

Répétez après moi : "Ne faites pas attention aux profils d'eau des villes autres que la vôtre !" Partout, les brasseurs traitent leur eau, donc imiter leur eau de source sans leurs ajustements a de bonnes chances de réduire la qualité de votre bière. Deux de mes pires lots ont été brassés avec des profils d'eau de Burton-on-Trent et Westvleteren.

Il est bien plus efficace de traiter votre eau avec une recette spécifique et un objectif en tête. Il est bon d'avoir au moins 50 ppm de calcium pour tous les styles afin d'assurer une bonne conversion de l'amidon, la formation de cassures et la santé de la levure. Pour les bières pâles, je préfère que le carbonate et le sodium soient aussi bas que possible. C'est la raison pour laquelle je ne publie normalement pas mon profil d'eau cible avec chaque recette, je ne le considère pas comme idéal. Pour les bières pâles / houblonnées, mon carbonate se termine à environ 50 ppm, mais je ne veux pas que quiconque ajoute plus de carbonate à ses IPA si son eau en contient moins. Je ne suis pas disposé à acheter un système d'osmose inverse ou 20 gallons d'eau distillée à chaque fois que je brasse, mais je coupe souvent mon eau du robinet filtrée au charbon à 50% avec de l'eau distillée pour réduire le carbonate de 100 PPM en moyenne.

L'extrait comprend les minéraux de l'eau utilisée pour le produire. En conséquence, l'eau à faible teneur en minéraux est idéale pour ces bières.

Les ions aromatiques (sulfate, chlorure et sodium) n'influencent pas le brassage ou la fermentation, ils peuvent donc être dosés à tout moment, y compris pour goûter à l'emballage. Le sulfate ajoute de la sécheresse et augmente la perception de l'amertume, le chlorure augmente la plénitude du corps et la rondeur de la saveur, le sodium améliore la douceur maltée (mais peut entrer en conflit avec une teneur élevée en sulfate). Ne vous inquiétez pas d'être hyper-précis avec vos cibles car le malt apporte les mêmes minéraux, et le palais humain n'est pas assez précis pour goûter des différences de quelques parties par million de toute façon.

Vous pouvez avoir des profils d'eau différents pour la purée et le barbotage (en général, l'eau de barbotage doit être plus douce et plus acide que l'eau de purée).

Vous pouvez estimer les ajouts d'acide (en utilisant de l'eau brute ou similaire), mais il est toujours préférable de prendre une lecture du pH et d'en ajouter uniquement ce qui est nécessaire pour atteindre votre cible. De même, si vous pensez avoir besoin d'ajouter du carbonate pour augmenter le pH, calculez la quantité de bicarbonate de soude ou de chaux éteinte requise, mais attendez pour l'ajouter jusqu'à ce qu'une lecture indique que cela est nécessaire. Je vise un pH légèrement inférieur pour les bières pâles que pour les bières brunes (y compris la purée, l'ébullition et la bière finie). Mesurées à température ambiante, les médianes pour moi sont de 5,4 pour la purée, de 5,2 pour la fin de l'ébullition et de 4,4 pour la bière au conditionnement.

J'inclurai également les nutriments de levure et les colles de bouilloire dans cette étape. Un nutriment de levure n'est généralement pas nécessaire, mais un nutriment contenant des oligo-éléments est une assurance peu coûteuse (surtout si vous utilisez une grande quantité d'eau distillée ou d'osmose inverse). De même, les colles de bouilloire comme la mousse d'Irlande et le Whirlfloc ne sont pas essentielles, mais combinées au tourbillon/décantation, elles aident à laisser plus de pause dans la bouilloire. Le résultat est plus de place dans le fermenteur pour la bière et moins de protéines mélangées à la levure pour la récolte. J'ajoute 1/2 cuillère à café de nutriment Wyeast et 1/2 comprimé de Whirloc par cinq gallons avec cinq minutes restantes à ébullition pour presque tous les lots.

9. Déterminer le profil du moût

Les températures de repos de la purée sont le dernier levier du jour d'infusion à tirer. Les ajustements ici vous permettent d'augmenter ou de diminuer l'atténuation de la souche de levure sélectionnée. L'un des principaux inconvénients du brassage d'extraits est que vous cédez cette décision au fabricant d'extraits.

Ma règle d'or est que l'écrasement du malt de base à 152 °F donnera environ l'atténuation moyenne déclarée de la levure, une augmentation de 1 °F diminue l'atténuation apparente d'environ 1%, et une diminution de 1 °F augmente l'atténuation d'environ 1% . Ce n'est pas infaillible, et ne s'applique que de 144°F à 160°F, mais c'est une assez bonne approximation. Ne faites ce calcul que sur la base de l'extrait obtenu à partir de la purée (supposez que les sucres purs comme le saccharose/dextrose n'augmenteront pas le FG, et les sucres non fermentescibles comme le lactose ajouteront toute leur contribution au FG - la plupart des autres sucres se situeront quelque part entre ).

L'ajout de malt cristallin réduira légèrement l'atténuation, mais pas autant que le supposent de nombreux brasseurs. Les additifs féculents gélatinisés en purée (par exemple, les grains crus en flocons, torréfiés ou pré-bouillis) n'ont pas un impact énorme sur la fermentescibilité car leurs amidons sont exposés aux mêmes enzymes à l'œuvre sur les amidons du malt lui-même.

La plupart des malts couramment disponibles ne bénéficient pas d'une purée par étapes, mais lorsque vous composez une recette, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être expérimenter avec des restes de protéines, de férulique, de bêta-glucane ou de saccharification multiple. Les purées de décoction peuvent apporter certains avantages à la marge, mais plusieurs expériences au fil des ans ont suggéré que leurs contributions ne sont pas apparentes pour le palais moyen.

10. Brasser, Goûter, et Rebraser

Faites toujours un examen final de toutes vos décisions pour vous assurer que la recette a du sens dans son ensemble avant de vous procurer vos ingrédients.

Malgré tous vos efforts, dans la plupart des cas, tout ne se déroulera pas comme prévu. N'hésitez pas à ajuster, augmenter ou réévaluer au fur et à mesure que le processus se déroule. Par exemple, si l'efficacité de votre purée est plus élevée que prévu, vous devez identifier ce pré-saut avec une lecture de la gravité afin que vous puissiez diluer et augmenter vos ajouts de houblon pour produire plus de moût, ou diluer et prélever du moût à d'autres fins. Si votre premier ajout de houblon sec ne produit pas le profil aromatique intense que vous vouliez, ajoutez une deuxième dose. Si la levure ne s'atténue pas comme prévu, lancez une souche plus atténuante.

Les plus grandes améliorations proviennent de l'évaluation critique de la bière finie et du redémarrage de l'ensemble du processus ! Soit ajustez votre recette pour vous rapprocher de votre cible, soit ajustez votre cible si vous l'atteignez et réalisez que ce n'était pas exactement ce que vous vouliez.


Le pub du lézard ivre

En ce moment, je viens de commencer à explorer le jeu. J'ai trouvé un baril derrière une maison en ville et je me suis fait exploser le cul plusieurs fois en essayant de le déclencher en le frappant avec mon épée. Je ne vois pas d'autre moyen de le faire exploser. Peut-être acheter un ensemble de flèches d'arc et d'ampli ? Jeter des pierres? Quelqu'un peut-il me donner un indice ici?

Aussi, je me demande pourquoi le baril est assis derrière cette maison qui est fermée à clé. Dois-je déplacer le fût et ouvrir la maison à l'aspirateur pour voir ce qui doit être récupéré ? Dois-je vendre le Keg ? À qui?

Toutes les réponses seraient formidables. Acclamations!

Lieutenant xolotl
Des postes: 777 A rejoint : 21 août 2008, 13h54

Re : Comment faire exploser un baril de poudre ?

Publier par xolotl » 18 juillet 2010, 18:47

Vous pouvez utiliser des fûts pour ramollir les portes, bien que je ne sois pas sûr que cela fasse suffisamment de dégâts pour ouvrir complètement une porte.

Il y a des endroits tout au long du jeu où une section faible d'un mur peut être détruite avec un fût (ceux-ci ont tendance à être quelque peu évidents, il n'y a pas de tels endroits à Eastwillow (la première petite ville dans laquelle vous vous trouvez)). Ils peuvent également être utiles pour essayer de placer des ennemis à proximité d'eux, puis les déclencher. L'une des quêtes précédentes que vous obtiendrez peut être facilitée avec quelques fûts.

Je ne sais pas si quelqu'un les achètera, ils ont une certaine utilité, cependant.

Re : Comment faire exploser un baril de poudre ?

Publier par JfpOne23 » 18 juillet 2010, 19:03

Merci pour la réponse rapide et utile. Je viens de trouver le .pdf dans le répertoire d'installation du jeu. duh. Habituellement, Steam a un lien manuel cliquable sur la page que vous utilisez pour démarrer le jeu (la plupart d'entre eux de toute façon) mais je n'en ai pas trouvé pour Eschalon II. Content d'avoir creusé.

Merci encore et à bientôt pour d'autres questions, j'en suis sûr

Kreador Freeaxe Major général
Des postes: 2391 A rejoint : 26 avril 2008, 15h44

Re : Comment faire exploser un baril de poudre ?

Publier par Hache Libre Kreador » 18 juillet 2010, 19:27

Tuez-les tous, laissez l'administrateur système les trier.

Re : Comment faire exploser un baril de poudre ?

Publier par JfpOne23 » 18 juillet 2010, 21:08

Oh oui. il s'énerve Et merci pour l'indice sur la 2ème poudrière. Celui que j'ai essayé n'a fait qu'irriter le garde.

Maintenant, comment puis-je distraire la greffière municipale pour qu'elle mette le coffre au trésor de la ville ?

CrazyBernie Capitaine Magnat
Des postes: 1463 A rejoint : 29 novembre 2007, 13h11

Re : Comment faire exploser un baril de poudre ?

Publier par CrazyBernie » 18 juillet 2010, 21:35

JfpOne23 a écrit : Oh oui. il s'énerve Et merci pour l'indice sur la 2ème poudrière. Celui que j'ai essayé n'a fait qu'irriter le garde.

Maintenant, comment puis-je distraire la greffière municipale pour qu'elle mette le coffre au trésor de la ville ?

Re : Comment faire exploser un baril de poudre ?

Publier par JfpOne23 » 19 juillet 2010, 7h10

il h. les fûts oui. Bonne idée. J'ai utilisé les fûts dans la quête du puits pour le prêtre pour canaliser les rats dans une attaque à colonne unique dans ce couloir principal. A fonctionné comme un charme.

Heureusement, j'ai encore 3 fûts pour essayer votre tour avec le greffier.

Re : Comment faire exploser un baril de poudre ?

Publier par Asgard l'Ancien » 19 juillet 2010, 07:27

Plus vous avancez dans le jeu, plus vous aurez besoin de barils de poudre !
Il y a de nombreux trésors et zones enfermés derrière des murs qui peuvent être explosés !

Amusez-vous à les trouver tous !

Lieutenant de la belle dame
Des postes: 785 A rejoint : 23 avril 2009, 15h09

Re : Comment faire exploser un baril de poudre ?

Publier par Dame peinte » 19 juillet 2010, 15h59

Re : Comment faire exploser un baril de poudre ?

Publier par JfpOne23 » 19 juillet 2010, 16h09

Dame dragon illustre
Des postes: 1466 A rejoint : 29 août 2006, 14h38 Lieu: CA, USA ou Knumythia

Re : Comment faire exploser un baril de poudre ?

Publier par Dame dragon » 19 juillet 2010, 17:27

Le gardien vous ignore si vous volez des trucs chez les secrétaires. Et si vous faites attention à la distance qui vous sépare de la porte, non, il n'y a pas de problème. Plus tard, si vous le souhaitez, vous pouvez charmer les gens avec une potion/un sort et quand cela s'estompe, ils vous aiment à nouveau. Juste gênant de les contourner pour se rendre dans d'autres bâtiments pour vendre des choses.

Si vous avez mis le garde en colère, attirez-le à mi-chemin de la ville et revenez rapidement après être allé à la carte suivante ou assez loin pour le perdre pour vous rendre à l'auberge ou n'importe où pour parler/vendre/acheter des trucs.


Fermentation dans un fût Cornelius

La plupart des magasins de homebrew locaux vendent des fûts Cornelius d'occasion à des prix très raisonnables. Les fûts de cinq gallons (19 L) sont les plus courants et sont également les moins chers. Il existe également des fûts Cornelius de 2,5 gallons (9,5 L), 3 gallons (11 L) et même 10 et 15 gallons (38 et 57 L), mais tous sont beaucoup moins courants et coûtent plusieurs fois celle d'un fût standard de 5 gallons (19 L).

Si vous êtes nouveau sur les fûts Cornelius, la première chose que vous voudrez faire après l'achat d'un fût d'occasion est de le nettoyer soigneusement et de remplacer également tous les joints en caoutchouc. Ces fûts étaient utilisés presque exclusivement pour servir divers types de soda et les seules parties que vous ne pouvez pas nettoyer assez bien pour éliminer le goût résiduel du soda sont les joints en caoutchouc. Un assortiment complet de joints de remplacement coûte environ 5 $. Il ne faut que quelques minutes pour changer les joints. Cette étape de la préparation d'un fût usagé n'est pas négociable — ne la sautez pas ! Je remplace également les soupapes à champignon sur les fûts usagés, mais ce n'est pas nécessaire tant que le fût maintient la pression. Je suis juste paranoïaque.

Rincez soigneusement l'intérieur de votre fût pour éliminer tout ce qui pourrait s'y trouver (généralement une petite quantité de solution désinfectante). Mélangez 5 gallons (19 L) d'une solution de B-Brite ou d'un autre nettoyant à base d'oxygène (comme Oxi-Clean) dans un seau et versez-en une partie dans un petit récipient en plastique (Tupperware ou similaire). Utilisez une clé à douille ou une clé à molette de 7/8 pouces de profondeur pour desserrer et retirer les poteaux d'entrée de gaz et de liquide. Retirez et jetez les joints en caoutchouc sur les poteaux. Retirez les soupapes à champignon des poteaux. Maintenant, retirez et jetez le grand joint en caoutchouc autour du couvercle du fût et dévissez également la soupape de décharge du couvercle. Retirez également les deux tubes plongeurs et, encore une fois, jetez les joints toriques en caoutchouc (la figure 1 montre plusieurs de ces pièces).

Prenez tout cela (poteaux, clapets, couvercle, tubes plongeurs et soupape de décharge) et déposez-le dans le petit récipient de solution de nettoyage. Pendant que les pièces du fût trempent, versez le seau rempli de solution de nettoyage dans le fût et laissez-le reposer également. Pour le nettoyage, vous trouverez peut-être plus facile de réinsérer le tube plongeur côté liquide dans le fût, car il est assez long. Laisser tremper le tout pendant environ 15 minutes permet d'éliminer toute saleté résiduelle qui pourrait être présente.

Après le trempage, ajoutez les nouveaux joints en caoutchouc sur les poteaux, le couvercle et les tubes plongeurs. Appliquez une très fine couche de lubrifiant “keg” sur les nouvelles pièces en caoutchouc avant l'installation. Cela aidera à empêcher le caoutchouc de se dessécher, ainsi qu'à garder un joint hermétique lorsque le fût est sous pression. (Le lubrifiant pour fûts est un lubrifiant de qualité alimentaire et est disponible dans la plupart des magasins de brassage amateur qui stockent du matériel de tirage.) Avec le fût encore plein de solution de nettoyage, réinsérez les tubes plongeurs et rattachez et serrez les poteaux (n'oubliez pas de réinsérer les soupapes à clapet dans poteaux avant de les visser sur le fût). Fixez et verrouillez le couvercle et réinitialisez la soupape de décharge. Secouez bien le fût pendant 30 secondes à une minute pour assurer un contact complet du nettoyant sur toutes les parties intérieures. Le jour de l'infusion, suivez cette même procédure de base pour nettoyer le fût. Vous devrez également désinfecter le fût avec le désinfectant de votre choix.

Sortez le gaz

Les fûts sont hermétiques par conception, et nous avons évidemment besoin d'un moyen d'évacuer le CO2 créé pendant la fermentation. Cela peut être accompli de manière très simple et directe avec un coût minimal et en utilisant des composants de fûts existants. Voici une liste de ce dont vous aurez besoin :

• un raccord de déconnexion “Gas In” avec raccord cannelé
• un collier de serrage en métal (ceci est facultatif)
• une courte longueur de tube
• un récipient en verre ou en plastique (comme un vieux pot ou un growler)
• agent anti-mousse

Pour la fermentation, retirez le tube plongeur court côté gaz. Fixez le débranchement « Entrée de gaz » à la borne « entrée de gaz » sur le fût. Glissez maintenant le tube sur le raccord cannelé du déconnecteur. Remplissez votre pot ou votre growler à moitié avec une solution du désinfectant de votre choix. Insérez l'autre extrémité du tube dans le growler et vous êtes prêt à partir.

Et le soufflage ?

Vous avez probablement remarqué que cette configuration ressemble beaucoup à un arrangement typique de “soufflage” utilisé avec une bonbonne. Bien qu'il semble similaire, le petit diamètre des raccords et des tubes du fût ne fonctionnera pas très bien pour les morceaux de houblon et la crasse coagulée courants dans la mousse qui est éjectée lors d'un kräusen élevé. Cela est particulièrement vrai pour les fermentations vigoureuses avec des souches de levure de culture supérieure, telles que Wyeast’s 3333 German Wheat, par exemple. Pour éviter un gros soufflage, il existe quelques astuces que nous pouvons utiliser. De plus, vous pouvez retirer les boyaux du raccord de gaz du réservoir et du gaz en déconnexion, ce qui permettra le passage des particules de kräusen et de houblon, à moins que vous n'ayez utilisé des fleurs de houblon entières, qui peuvent encore obstruer le tuyau et causer des dommages importants. problèmes.

Le volume du fût est de 5 gallons (19 L), ce qui signifie que pour éviter les problèmes, nous devons en mettre un peu moins que cela pour la fermentation. Tirez environ 4,5 gallons (17 L) dans le fût. En utilisant beaucoup moins de moût que cela, nous pouvons éviter complètement le soufflage. Mais ce n'est pas une option souhaitable pour les lots de 5 gallons (19 L). Ainsi, au lieu de fermenter un plus petit volume de bière, utilisez un agent anti-mousse de qualité alimentaire appelé Fermcap-S pour réduire la quantité de kräusen présente au plus fort de la fermentation. Fermcap-S est largement disponible dans de nombreux magasins homebrew et fournisseurs de vente par correspondance. L'ingrédient actif est le diméthylpolysiloxane, qui est également utilisé pour fabriquer l'ingrédient actif de certains médicaments en vente libre, comme Gas-X (siméthicone). Utilisez trois ou quatre gouttes par gallon (3,8 L) de bière pour aider à éliminer cette grosse tête mousseuse de kräusen et garder le débranchement de gaz exempt de particules. Add the Fermcap-S directly into the keg after you’ve transferred the cooled wort but before you pitch the yeast. The Fermcap-S will settle out after primary fermentation and will be left behind after racking.

If you already brew larger batches or would like to try going bigger, splitting the batch into two or more 5-gallon (19-L) Cornelius kegs is a great way to go. Start off with a batch size of between 8 and 9 gallons (30 and 34 L) and then split them into two kegs. This also lets you try the same recipe with multiple yeast strains for testing and comparison.

Racking with gas

One of the most convenient features of using a keg for fermenting is that you can use CO2 to transfer beer from primary to secondary. This process is closed and does not rely on gravity or siphoning. To do this, some brewers like to cut about 3⁄4 of an inch (2 cm) off the end of the liquid dip tube to avoid picking up yeast from the bottom of the keg. Others just bend the dip tube away from the center-bottom of the keg. I leave my dip tubes fully intact and just discard the first few ounces of cloudy, yeasty beer that comes out when the transfer starts. The choice is yours as all methods work fine.

Whether you plan to transfer to a carboy or a keg, you’ll want to avoid transferring the trub at the bottom of the fermenter. To do that, hook up a CO2 cylinder to the “Gas in” disconnect and adjust the regulator to minimum pressure. Connect some tubing to the “Liquid out” disconnect and slip the other end into a jar or other container. Slowly turn on the gas and watch as the yeast and trub are ejected. Keep an eye on the discharge and turn the gas off as soon as the effluent clears up. And now on to racking.

If you secondary in a carboy, use a carboy cap with a racking cane through the center opening and remove the covering cap on the other stem. Connect the racking cane to the “Liquid out” disconnect on the keg with some beverage tubing. Depending on how snug the connections are (or aren’t), you may want to use hose clamps to secure the tubing. Connect a CO2 cylinder to the “Gas in” side of the keg, and you’re ready to transfer.

Set the CO2 regulator at the minimum PSI possible before opening the valve. Only a very small amount of pressure is needed to push the beer, and any more than just a little could make a big mess or unduly agitate the beer. You may not be able to hear any gas entering the keg, and it may take several seconds for the beer to begin to flow. You also may not see the pressure register on the regulator gauge, but that’s okay. Once enough pressure builds up in the keg, the beer will flow out into the carboy.

You can also use the same basic procedure above to transfer directly to another keg. Connect the “Liquid out” on one keg to the “Liquid out” on the other keg. Be sure to open the relief valve on the receiving keg to allow the displaced air in the keg to vent. When transferring to another keg, you can go a little higher on the CO2 pressure to speed up the transfer.

Racking with gravity

If you don’t have a kegerator setup up and running, you can use a simple siphon to transfer from the keg to a carboy or another keg for secondary fermentation (or directly to the bottling bucket if you do extended primary fermentations). Just use a racking cane in the keg and start a siphon. Nice and easy.

Kegs as secondary fermenters

Cornelius kegs also make excellent secondary fermenters. Just transfer the beer to a keg after primary, close the lid, and pressurize it with about 15 to 20 PSI to make sure the lid seal seats properly. Every few days, vent the keg via the pressure release valve. There will be some residual fermentation going on that will create a small amount of CO2, as well as some leftover CO2 that was dissolved during primary fermentation. Not venting this excess gas won’t be a huge problem because the keg is rated for pressure far beyond what will occur in secondary fermentation, but too much pressure may cause some yeast strains to prematurely flocculate. This is a bigger issue in primary fermentation, but could conceivably have a negative impact on bulk aging.


4 thoughts on &ldquo Homebrew Hacks: The Art of the Blow Off Tube &rdquo

I’ve been using a blow off tube on all of my brews to avoid the potential for a disastrous mess. No downside. Only peace of mind during your fermentation.

I had a stopper blow out even with a blow-off tube. I was using (as I remember) a 1/4″ tube fitted into the drilled stopper hole, which is probably about the size of an airlock stem. I had transferred all the wort, hops included, into the fermenter. Maybe the moral is to use a very large tube (eg 1″ tube directly into the carboy opening) or strain the hops out.

I use a blowoff tube for every batch until high activity falls, then install a regular 3 piece airlock until done.

I use a use a 1″ tube directly into the carboy for secondary when I’m expecting high activity. As was said before, no downside.


How to Blow Up a Keg, and Why - Recipes

I was inspired by coaching one of my coworkers through his first batch of homebrew (an English bitter) to write up a list of the mistakes that many new homebrewers make. Several of these are things I did on early batches, while others I have tasted at homebrew at club meetings. Many of these issues stem from poor kit instructions, bad homebrew shop advice, and common sense that just doesn’t work out.

1. Using the sanitizer that comes with a beer kit. This powdered sanitizer is slow and not especially effective. Instead get a no-rinse sanitizer like Star-San or Iodophor, which are faster and easier to use. Sanitize everything that touches your beer post-boil, and make sure it is carefully cleaned after each use (sanitizers are most effective on scrupulously-clean scratch-free surfaces). Keeping wild microbes out of your beer is the single most important step to brewing solid beer.

2. Starting with a recipe that is strong or unusual. Brewing a big complex beer is lots of fun, but play it safe on your first batch and brew something simple. High alcohol beers require more yeast and time. Interesting adjuncts add complexity to the recipe and process. These are things you don’t want to deal with on your first batch, so keep it easy.

3. Brewing with unfiltered, chlorine-containing tap water. If you are on a municipal water supply odds are that it contains either chlorine or chloramines. To remove them you can either charcoal filter (I use a Camco 40631) or treat your water with metabisulfite, or alternatively use bottled water. One of the most common off-flavors I taste at homebrew club meetings is medicinal chlorophenol, which is formed by the combination of chlorine in the water or sanitizer and phenols from malt and yeast.

4. Squeezing the grain bag after steeping. This releases tannins, which give the body a rough texture. Steep your grains in a small amount of water (no more than three quarts per pound) and then rinse them by either pouring hot water over the grain bag or dipping the grain bag into a second pot of hot water. Éditer: I've had a couple people dispute squeezing being an issue in the comments. I've tasted some tannin-y beer from new homebrewers, but maybe it was just from a high water to grain steeping ratio. I'll have to squeeze the grain bag into a glass and have a taste the next time I brew an extract beer.

5. Using liquid yeast. "Pitchable" liquid yeast cultures barely have enough cells to ferment a standard gravity beer on the day they are packaged, and their cells die quickly from there. A high quality 11.5 g package of dried yeast starts with as much as twice the cells as a fresh package of yeast from either Wyeast or White Labs, and retains high cell viability for much longer. While Fermentis, for example, claims a minimum of 6 billion cells per gram at packaging, the actual number tends to be much higher. Liquid yeast can produce great beers, but require a starter unless you are getting extremely fresh yeast and brewing a low-alcohol beer.

6. Not aerating the wort adequately. It takes several minutes of shaking for the chilled wort to absorb the ideal amount of oxygen to allow the yeast to complete a healthy growth phase. The healthier your yeast cells are the cleaner and quicker they will complete the fermentation.

7. Pitching when the side of the pot or fermentor feels “cool enough.” Use a sanitized thermometer to check the actual temperature of the wort before you add the yeast. Pitching when the wort is above 100 F is rare, but will kill the yeast. Ideally the temperature should be at or below your target fermentation temperature to allow the temperature to rise as the yeast grows and ferments. You can pre-chill the sanitized water you use to top-off after the boil to help bring the temperature down.

8. Fermenting at too high of a temperature. Take note of the ambient temperature of the room the beer is fermenting in, but realize that at the peak of fermentation the yeast can raise the temperature of the beer by as much as 7 F. Fermenting too warm can cause the yeast to produce higher alcohols and excessive fruity flavors. Letting the ambient temperature rise towards the high end of the yeast's range as fermentation slows helps to ensure a clean well attenuated beer, but for most strains is unnecessary. If you are unable to control the fermentation temperature, then choose a yeast strain that fits the conditions.

9. Racking to secondary. I know the instructions included in most kits call for transferring the beer from the primary fermentor to a secondary before bottling, but all this step accomplishes is introducing more risk of oxidation and wild yeast contamination. There is no risk of off flavors from autolysis (yeast death) at the homebrew scale in less than a month. At a commercial level the pressure and heat exerted on the yeast can cause problems quickly, but those conditions do not exist in a carboy or bucket.

10. Relying on bubbles in the airlock to judge when fermentation is complete. Wait until fermentation has appeared finished for a couple of days before pulling a sample of wort to test the final gravity. There is no rush to bottle, and doing so before the final gravity is reached results in extra carbonation. Once fermentation is complete and the beer tastes good, you can move the fermentor somewhere cool to encourage the yeast to settle out for clearer beer in the bottle.

11. Adding the entire five ounce package of priming sugar. In almost all cases this amount of sugar will over-carbonate the beer. Even for five gallons of beer this will produce too much carbonation for most styles and most brewers will end up with less than five gallons in the bottling bucket. Instead use a priming sugar calculator to tailor the weight of sugar you add to the actual volume of beer, the style of beer you are brewing, and the fermentation temperature.

Hopefully this list is able to help a few new homebrewers avoid some of the biggest pitfalls on their first batch. If any of the more experienced brewers out there has any lessons learned that are not included on the list please post a comment. You should also pick up a good basic homebrewing book, like John Palmer’s How to Brew or Randy Mosher's Mastering Homebrew, especially if you want to learn more of the “why” behind some of my suggestions.

There are many other things I would suggest as best practices, but they tend to be more style specific and are not worth worrying about on your first batch. I also think fresh high quality ingredients are a big key to making good beer, but most people brewing their first batch are buying and using fresh malt, yeast, and hops.


When should the airlock start bubbling?

After you have made the switch from blow off tube to airlock, you should see bubbles start to work their way through your airlock soon after.

Remember that as fermentation continues, it’s not uncommon for less and less carbon dioxide to be produced as the yeast starts dropping out of suspension and becoming less active. So, if you notice that your airlock remains inactive after a healthy blow off tube phase, be sure to take an accurate specific gravity reading.

If the gravity of your beer doesn’t change and remains above the target gravity you were expecting, you may have an issue with your fermentation. I have written a detailed article about why this happens and how to fix it, so check that out if this situation refers to you.


Looking for Hop Water Recipes / Information / Experience

My wife can't drink alcohol for a few more months, but loves the smell/taste of hops, so I was excited to read about Lagunitas's Hop Water announcement and discover that there are also other similar products available commercially.

However, these products have generally limited distribution and aren't cheap. I have hops, water, and CO2, but what I don't have is a tried-and-true recipe or experience with a product to know what it should taste like. I was hoping someone here could help me.

A read on some homebrew forums suggests that if I enter this naively and just steep hops in water or make hop tea, it will likely come out unappealingly bitter, and many recipes incorporate sugar/yeast and produce something alcoholic. I am envisioning something zero-alcohol, zero-calorie, zero-caffeine, and perhaps (via non-sugar sweeteners) a little sweet.

So I was hoping for some help:

Does anyone brew Hop Water? If so, do you have a recipe that you can share? How did it taste?

Has anyone tried these products? Are they actually good? I was hoping for an IPA or NEIPA flavor/aroma.


That’s not your keg: Some thoughts on deposits, boycotts, and everything in between.

A fraction of the hundreds of thousands of dollars worth of kegs owned by Freetail Brewing Co.
So here I am again, about to embark on a long-winded blog post about a topic that may in fact be bad for my own well-being in the long-run. It won’t be the first time, hopefully it won’t be the last.

If you haven’t heard by now, a handful of Houston-area bars have agreed to boycott beer from Silver Eagle Distributors over a recent increase in keg deposit fees. Some of the breweries that Silver Eagle distributes: Saint Arnold, Karbach, Firestone Walker, Sierra Nevada, 8th Wonder, Rahr, Six Point, Anheuser-Busch, Modelo, and… you guessed it, San Antonio’s own Freetail Brewing Co.

I’ll start this out by saying that I’m well aware the opinion that follows may result in my beer never again being sold at any of these bars engaged in the boycott, and I’m willing to accept that. I’m willing to accept that perhaps my opinion even means that I can’t sustain distribution in Houston at all. I accept that too, because this is a sword I’m willing to fall on for the industry I love. I’ve always prided Freetail in our transparency and honesty to our suppliers, business customers, peers, and fellow beer drinkers. That’s disclaimer #1.

Disclaimer #2. I understand and I can sympathize with the perspective all parties involved. I’ve paid deposits for other breweries’ beer, and I’ve collected deposits from wholesalers, retailers and consumers alike. I’ve been a part of each side of the transaction. Je comprends.

I first heard of this story as it was relayed to me by our salesman on the ground hearing a rumor that I confirmed directly with one of the retailers, confirmed with Silver Eagle, and confirmed with a fellow brewer in the Silver Eagle portfolio. My initial reaction was to be concerned from a business perspective. Our new production brewery, and especially our Houston distribution, is so young that hiccups like these have major impacts on our financial well-being and viability. Putting those concerns aside, I thought to myself: “I get it… and I don’t think anyone is really wrong here.”

But I’ve come to change my opinion, and while I have a lot of respect for folks like Ben Fullelove (Petrol Station) and Kevin Floyd (Hay Merchant) and what they’ve done for craft beer in Houston, I respectfully disagree with them on this issue.

Disclaimer #3: if this dispute were just about advance notice of deposit increases, I would concede that point and agree with those with the complaint. But that isn’t the crux of the debate, the debate is over the fact that keg deposit fees are increasing, and may increase in the future. Bars don’t like it because it’s an additional upfront cash outlay, and that cash is best suited elsewhere. I can understand this perspective, but it doesn’t make it the only viewpoint and it doesn’t make it the correct one.

Disclaimer #4: this dispute actually has nothing to do with me other than the fact that my beer isn’t purchased anymore. I didn’t raise my deposit amount that I charge to my wholesalers, so I’m not the reason the deposits went up. However, I’m one of the brewers most impacted by this because as one of Silver Eagle Houston’s smallest supplier’s, most of my volume is at the same craft-centric accounts involved in this boycott. Maybe that’s why I don’t have an issue falling on this sword: I’m already shut out of all these places for a reason that has nothing to do with me anyway, so what’s to lose?

A keg deposit, is just that: a deposit. Just like any other deposit, when you return the item in the condition it was received (or, in the case of kegs, covered in beer and other miscellaneous things), you get your deposit back. The reason we have keg deposits is because kegs are extremely expensive, and keg loss is a major issue in the beer industry that costs small, independent craft brewers MILLIONS OF DOLLARS every year. (The Brewers Association, which full disclosure, I am a current Board Member of, has estimated that lost and stolen kegs cost craft brewers between $5.3 and $15.8 million annually.) The truth of the matter is that in almost all cases, the cost of a keg deposit is significantly less than the replacement value of the keg. The last order of kegs I made, the total cost of which was as much as a brand new Mercedes-Benz (and not an entry level model), came out to $131.62/keg after accounting for production, embossing, screen printing, palletizing and shipping. To really eliminate keg loss/theft, the market really should be charging a deposit fee significantly higher than the replacement cost of the keg to incentivize the retailer/individual to return it. So long as you are only paying a $50 deposit for something worth $131.62, why would you ever return it? (I know the answer to this question: they get returned because most bars are run by trustworthy people who see more value in selling more beer than owning stolen kegs).

But we don’t charge deposits that ensure maximum returns. The market charges a rate that is less than replacement cost off the contract of trust that has been established between the brewer, the wholesaler, the retailer and consumers in cases where they can buy kegs. The amount of the deposit is set by the brewer at a level that reflects the level of risk the brewer is willing to accept that his kegs might get lost. As losses mount, some brewers may feel compelled to increase that deposit amount to cover those losses. Remember: this costs breweries millions of dollars a year, from the global giants to the smallest breweries.

Some people have asked: why not just punish the bars who are losing the kegs instead of everyone? Well… they are. Only bars that don’t return kegs end up losing their deposit. Bars that return kegs, get their deposit back. If they have another order, that deposit can be applied to the next purchase. I’ve had instances where only paid $5 for a keg of beer because we had four shells to return and we were only buying one keg. In other instances, we were buying more than normal, so we had to put down new deposits. Some people have said “you only get your deposit back when you decide not to sell anymore beer.” But that’s how all deposits work. If you rent an apartment, you only get your deposit back when you move out.

Others have asked, why not only charge the higher deposit amount for the kegs with higher deposits? That would be one way to do things, but in my opinion it creates an accounting quagmire that isn’t worth the trouble. If Scott’s bar is carrying Saint Arnold and wants to buy a keg of Freetail next week, the bar doesn’t have to worry about if there is a difference in the deposit – they get credit for the same deposit amount. This makes things nice and simple for both the wholesaler and the retailer. In my time buying beer from other breweries, the toughest part about managing my outstanding keg deposits was keeping track which ones were are various price levels. Having them all the same price made things a lot easier for me.

Lastly, many have said this is about greed from Silver Eagle. The reality is that Silver Eagle pays keg deposits too. Every week when they come pick beer up from me, I charge them a deposit on kegs and give them credit for returns. If they never return a keg, they lose their deposit. The system of deposits rolling downhill keeps accountability on the person who last “rented” the keg. If Specs, for example, sells a keg to Joe Blow, they are going to collect a deposit. If you don’t return the keg, you don’t get the deposit back. Specs is free to charge whatever price for the deposit they want, since they are responsible for getting that keg back to the wholesaler or they will lose their deposit. If Joe Blow loses it, he is on the hook. If Specs loses it, they are on the hook. If Silver Eagle loses it, they are on the hook to me. When anyone loses it, the brewery is on the hook because the deposit didn’t cover the cost of the keg.

[Note, not discussed here is the topic of bars that hold kegs to age, sometimes for years. This has a real cost to breweries to. We expect a keg to turn over 10-12 times a year, so a keg out of commission for years at a time means it needs to be replaced. I’m not saying this practice needs to stop, but it is something to be aware of]

In the end, this is a nuanced situation that doesn’t have easy answers that boil down to “damn the man!”. In this case, “damn the man” is actually hurting Freetail, Saint Arnold, Karbach, Rahr, 8th Wonder, etc., because we are the ones who rely on these bars to sell our beer and keep us in business.

I won’t be responding to comments to this post because our blog has major spam problems right now and comments get lost. I will, however, respond to any comments posted in the Beer Advocate Southwest Forum in this thread. I’m committed to transparent business practices and am more than happy to engage in a discussion on the topic. I invite any retailers who disagree to engage with me too. Some of you have my cell number, reach out, or let’s talk on the BA forum. There may be something I am missing and my mind is always open to new perspectives.


1Sambayan: A powder keg waiting to blow up

Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. calls it a “strange bedfellows” relationship, the 1Sambayan Coalition, reportedly formed to represent the opposition in the 2022 elections. “Strange bedfellows” because those in the relationship are not supposed to share a common bed if you know what I mean. Actually, the phrase is a title of a popular Hollywood movie back in the 1960s about two males in an amorous relationship. At a time when people’s attitude toward LGBTs was not quite as liberal as today, the theme was rather controversial, accounting for the movie’s success at the tills.

Picking up the subject matter, I wrote in this column on March 28, 2021: “While the article clearly delineated what he termed, 'strange bedfellows' relationship among those composing the 1Sambayan coalition, i.e., former senior associate justice Antonio Carpio and former Foreign Affairs secretary Alberto del Rosario, for instance, who are unabashed United States mouthpieces, and former Bayan Muna Rep. Neri Colmenares, for another instance, who is said to be a card-bearing member of the Communist Party of the Philippines (CCP), together with Yellow Senators Kiko Pangilinan and Franklin Drilon with retired Philippine Navy Rear Admiral Rommel Ong to boot, I can’t help the feeling that the exposé actually raised the specter of such awful a phenomenon as a genocide that uniformly attend anti-communist campaigns.”

I had in mind the 1965-1966 genocide of communists in Indonesia that culminated in the military ouster and replacement of President Sukarno by Maj. Gen. Suharto. General Parlade’s assessment on 1Sambayan composition struck me as exposing the breadth and width and height reached by the CPP-New People’s Army-National Democratic Front insurgency to the extent that the Sisonites are already in a modus vivendi with otherwise their class enemies for the purpose of ousting President Duterte. And such an ouster may not even be through the electoral process but through something that has the likes of Suharto’s ousting Sukarno in 1967 — as indicated by General Parlade’s question at the end of his piece to retired Philippine Navy Rear Admiral Rommel Ong: “Why are you there, bok?”

If this perception of mine were to be true, then the formation of 1Sambayan reflects an advancement in the strategy of the United States to get the Philippines embroiled in a war with China in order to reassert its lost status as the world’s leading hegemonist. The transpirations at the US-China Diplomatic Dialogue in Anchorage, Alaska, recently indicated that the US ploy in the Indo Pacific Region is for a continued demonizing of China instead of a peaceful win-win relationship proposed by China for enjoyment of world development equally among countries. The US particularly castigated China for violations of what it calls rules-based international order, which the US and its Western allies promote at the expense of the United Nations rules on international relations, which China upholds in their entirety.

Simply stated, there appears no way China and the United States can agree in the South China Sea (SCS) over which China promotes a Code of Conduct among Asean nations, with no interference from outsiders, while the US and its allies insist on freedom of navigation operations. Germany is the latest reported to have sailed a war vessel in the SCS.

Mark it that the advocacies of the 1Sambayan are in perfect accord with the United States position. To fan Philippine discord with China, the issue of the South China Sea is high on the agenda of the coalition. It sticks to the line that the Philippines has won over China in the 2016 Permanent Court of Arbitration (PCA) ruling in the country’s dispute with China over certain portions of the region.

Even before that ruling was issued, I already pointed out in 2015 that sovereignty was never at issue in the PCA proceedings, and that at any rate, China had never participated in the arbitration so that the PCA ruling could never be binding on the Chinese. But the way the tandem of Carpio and del Rosario has been raising hoots over the issue, it is as if the PCA did rule that those disputed areas between China and the Philippines are Philippine territories. No such thing. What the PCA ruling says is the Chinese nine-dash line stand is illegal. Just because the Chinese nine-dash line is illegal, does it make the Philippines the owner of those Chinese-claimed features of the South China Sea? It does not follow.

Readers must be enlightened that the entire region of the South China Sea is being

disputed by other Asean nations, including Brunei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Vietnam, and non-Asean Taiwan. Carpio, del Rosario et al. in 1Sambayan hoodwink Filipinos with distortions of what the PCA ruling really is in order to make them believe that China is on a rampage against the Philippines in reclaiming shoals and features in the area.

But the friendship struck up between Presidents Duterte and Xi Jinping has been so true and strong over the past four years of the Duterte administration that any strategy to sour it up for purposes of advancing US belligerence against China will fail. It behooves the two leaders, but more so President Xi Jinping, to make a determined counter-propaganda to enlighten Filipinos on the incessant hate campaign against China by US. On this, I stand by my assertions from way back when that China has never been known to exercise aggression upon another nation and particularly in its differences with the Philippines over their South China Sea disputed areas, China will never, I say never, war with the Philippines.

All US machinations to bring this about will fail. Hence 1Sambayan is doomed from its very inception

Its touted Philippine victory over China in the PCA arbitral proceedings, for instance, is deemed by General Parlade (“The Unending story of red-tagging, courtesy of CPP,” The Manila

Times, March 26-27, 2021) as a mere “piece of paper.”

Of late, Western media purveyors of US propaganda CNN and Al Jazeera made big waves of so-called 200 Chinese militia ships having moored at the Philippine-occupied SCS feature Julian Felipe Reef. Al Jazeera even accompanied its report with a huge photograph of a protest action by Filipinos at the Chinese Embassy in Makati.

How true was that report? Were those vessels really carrying Chinese military personnel? An unassuming new tabloid published and edited by this writer, Pwersa, ran this innocent-looking report in its April 1 issue, part of which read:

“AFP (Armed Forces of the Philippines) representatives engaged on March 24, 2021 their Chinese counterpart[s] in a meeting to discuss the situation obtaining in the WPS (West Philippine Sea or South China Sea) as reported. We conveyed the Defense Secretary’s (Delfin Lorenzana) demand for the vessels to leave Julian Felipe Reef where 183 vessels were sighted per AFP’s recent aerial patrol,” Marine Maj. Gen. Edgard Arevalo, AFP spokesman, said.

According to Arevalo, in a meeting of the Philippines with the People’s Liberation Army (PLA) of China, the latter’s representatives assured that the boats spotted on Julian Felipe Reef were not militia vessels but were there to take shelter from bad weather.

But true to form, the US seized the propaganda value of the incident, distorted it to suit its objectives and caused it to be ventilated worldwide, with its traditional rah-rah boys in the Philippines led by the Carpio-del Rosario duo picking it up voraciously.

1Sambayan, by its very name, seeks to highlight patriotism as its prime bonding thread. But its falsehoods and prevarications on truly significant Philippine national issues make it dangerously unfit to accomplish such noble an ideal. On the contrary, the opposite is true.

Again, take it from General Parlade, “Talk about patriotism and bring on board the Aquinos, and that’s a perfect recipe for people now to be outraged. It’s a powder keg waiting to blow up.”