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Parcourir le nouveau food hall d'Oslo

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Mathallen, la dernière grande aire de restauration européenne avec des magasins d'alimentation vendant du poisson, de la viande, des légumes, des produits de boulangerie et du café locaux et importés, a ouvert ses portes dans la capitale norvégienne.

Les fournisseurs locaux comprennent Vulkanfisk, un marché aux poissons qui dispose également d'un bar à fruits de mer ; Vulkan, une épicerie verte vendant des fruits, des légumes, des épices fraîches et séchées, des sauces et des huiles ; Slakterhuset, un boucher ; Blomster Vulkan, un fleuriste ; et Melkerampa, une salle d'exposition pour les produits laitiers TINE, le plus grand producteur laitier de Norvège.

Les magasins internationaux comprennent Comer Con Arte, qui est dirigé par un groupe de chefs espagnols et propose une cuisine espagnole, et Via l'Italie, qui vend des viandes italiennes, des pâtes, de l'huile d'olive, du fromage, du riz et des sauces tomates.

Pour les visiteurs à la recherche d'un répit du shopping, il existe plusieurs restaurants, dont Ma Poule, un restaurant français réputé pour son sandwich au canard confit ; Smelteverket, un restaurant et bar situé au sous-sol qui sert de la street food new-yorkaise et de la soul food ; Von Porat, qui sert des plats de saison ; Hôtel La Havane, qui sert une paella quotidienne, des bières espagnoles en bouteille et du cava ; et Barramon, un bar à pintxos (snack) et une épicerie fine proposant des plats et des vins du Pays basque espagnol.

Pour ceux qui veulent une bière, un vin ou un cocktail rafraîchissant, il y a plusieurs bars, comme Champagneria Bodega, un bar à vin qui sert des tapas et dispose d'une petite fromagerie et d'un coin salon extérieur.

Les chefs et les habitants parcourent les étals et les magasins à la recherche de produits à vendre de petits producteurs et importateurs. Ouvert six jours sur sept (le food hall est fermé le lundi), le marché lumineux et aéré compte plus de 30 vendeurs, avec plusieurs espaces réservés aux pop-up shops au rez-de-chaussée et une cuisine et un coin repas au premier étage. L'aire de restauration est également le dernier lieu d'Oslo pour accueillir des festivals gastronomiques, des concours et des conférences.

Lauren Mack est la rédactrice de voyages au Daily Meal. Suivez-la sur Twitter @lmack.


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POURQUOI Y ALLER MAINTENANT -- "Le jour le plus court de l'année", nous rappelle une vieille ballade de Rodgers et Hart, "a la nuit la plus longue de l'année." Peu de villes sur terre ont des nuits d'hiver plus longues qu'Oslo et, sûrement, encore moins ont le les indigènes ont été plus créatifs pour transformer les mois sans soleil en une période enchantée de confort aux chandelles.

Les Norvégiens adorent les bougies, et à cette période de l'année, ils en consomment des millions - les alignant sur les cheminées, les tables de café, les entrées de restaurant (une éclairée signale qu'elle est ouverte) et le rebord occasionnel de bureau ou de magasin. Toute cette lumière vacillante confère au centre-ville d'Oslo - avec ses rues étroites, ses petites places, ses immeubles de faible hauteur et sa circulation automobile minimale - une ambiance remarquablement intime, de sorte que faire le tour des bars peut presque donner l'impression de se déplacer entre les pièces d'une maison accueillante.

De plus, Oslo a rarement été une destination hivernale plus invitante qu'elle ne l'est actuellement : la pause du centenaire de la Norvège et de la Suède a inspiré des événements spéciaux et des expositions cette année et une partie rénovée de la Karl Johans Gate, la promenade de choix de la ville. un opéra à l'échelle impressionnante (qui, comme celui de Sydney, dominera le port) monte rapidement et il y a plusieurs endroits nouveaux ou rénovés à explorer.

O RESTER - Pour beaucoup, le crash pad définitif à Oslo est une chambre côté rue - de préférence avec un balcon - au majestueux Grand Hotel, à Karl Johans Gate 31. Un élément du centre-ville depuis 1874, le Grand a autrefois dérivé la puissance des étoiles de ses habitués belletristic de café, notamment Ibsen et Knut Hamsun aujourd'hui, c'est l'hôtellerie de choix pour les idoles de la pop américaine ainsi que pour les lauréats du prix Nobel de la paix, qui sont honorés lors d'un banquet dans la salle des miroirs de l'hôtel chaque décembre. 10, l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel&# x27s. Les 290 chambres sont aménagées avec goût et les couloirs larges et élégants. Une alternative de restauration unique est le « dîner Nobel », basé sur le menu de banquet Nobel de votre choix, au restaurant Julius Fritzner pour 715 couronnes (109 $, à 6,9 couronnes pour un dollar). Les chambres doubles commencent à 1 295 couronnes. Renseignements : (47) 23 21 20 00 www.grand.no.

Tout aussi élégant, et juste à côté de la scène, se trouve l'hôtel Bristol, Kristian IV&# x27s Gate 7. Les couloirs sont plus étroits que les Grand's, les 251 chambres un peu plus confortables (bien que celles du bâtiment principal aient tendance à être plus grandes que ceux de la nouvelle aile, ajoutés en 2000) mais les téléviseurs ont des claviers pour accéder à Internet. Le salon du hall, une oasis de gentillesse où le son le plus fort est le tintement du piano, est l'un des endroits les plus tranquilles de la ville pour prendre un verre. Les chambres doubles coûtent 2 030 couronnes, 1 195 le week-end. Renseignements : (47) 22 82 60 00 www.bristol.no.

Une option encore plus tranquille - à 15 minutes en tramway et à pied du centre-ville - est Gabelshus, Gabelsgate 16, deux grands manses couverts de lierre dans une rue calme d'un élégant quartier résidentiel. L'intérieur, après une refonte complète en 2004, est d'un minimalisme élégant - à la fois frappant et apaisant dans son utilisation discrète de la lumière douce et des couleurs douces. Les doubles commencent à 1 145 couronnes par nuit, 995 le week-end. Renseignements : (47) 23 27 65 00 www.gabelshus.no.

O MANGER -- Pour une version haut de gamme de la cuisine norvégienne authentique, rendez-vous au Stortorvets Gjestgiveri, Grensen 1, (47) 23 35 63 60, www.stortorvets-gjestgiveri.no, où un plat principal de renne mariné au thym et au porto la sauce vous coûtera 265 couronnes. (Si cela semble un peu cher, c'est le cas : même selon les normes de New York, dîner au restaurant à Oslo est généralement une proposition coûteuse.) Installé dans une structure en bois datant d'environ 1700, c'est l'exemple par excellence à Oslo du « restaurant brun traditionnel en bois sombre et terre-à-terre ».

Le restaurant le plus populaire de la ville est le restaurant Ekeberg, Kongsveien 15, (47) 23 24 23 00, www.ekebergrestauranten.com, qui a récemment rouvert ses portes après une rénovation de plusieurs millions de dollars. À cinq minutes en taxi du centre-ville, ce restaurant aux hauts plafonds et aux murs blancs dans une structure de 1929 qui est un exemple classique du fonctionnalisme scandinave est perché au-dessus du fjord, avec des vues à couper le souffle. Le menu propose du poisson (omble chevalier, sébaste 238 couronnes dans une sauce aux noisettes, 198 couronnes) et est de classe mondiale.

Le menu du déjeuner (de 11 h à 19 h tous les jours) au tentaculaire et animé Onkel Donald, Universitetsgaten 26, (47) 23 35 63 10, comprend une très bonne salade César au poulet (116 couronnes) et le dîner spécial à 78 couronnes. (15 h à 18 h 30, du dimanche au vendredi) est une aubaine incroyable. Après avoir commandé, lisez The Guardian ou Le Monde : aucun café d'Oslo n'a une meilleure sélection de journaux européens.

QUE FAIRE PENDANT LA JOURNÉE - Face au port à la tête d'Aker Brygge (brygge signifie quai), le nouveau Centre Nobel de la paix, sur la place de l'Hôtel de Ville, offre une fenêtre éclairante sur l'image de la Norvège en tant que médiateur de la paix au monde et sur la philosophie directrice du mouvement "peace studies". L'admission générale est de 60 couronnes. Fermé le lundi. Renseignements : (47) 48 30 10 00 www.nobelpeacecenter.org.

Connu de peu de visiteurs étrangers, le musée de la ville d'Oslo, Frognerveien 67, (47) 23 28 41 70, est un véritable trésor, rempli d'artefacts qui évoquent vivement la vie d'Oslo d'autrefois. Cet hiver, le musée célèbre le centenaire de la Norvège - et, en l'occurrence, le sien - avec deux expositions sur la capitale en 1905, quand elle s'appelait Kristiania. Ouvert de midi à 16h. Du mercredi au dimanche et de midi à 19h. le mardi, l'entrée coûte 50 couronnes (gratuit le samedi).

Le musée Munch, Toyengata 53, a fait la une des journaux internationaux en 2004 lorsque des cambrioleurs ont arraché ses versions des célèbres "Scream" et "Madonna" (d'autres versions sont accrochées à la National Gallery). Mais Edvard Munch est bien plus que "Scream", comme le démontre triomphalement cette splendide collection. Jusqu'au 8 janvier, une exposition se penche sur la relation entre Munch et les expressionnistes allemands. L'entrée est gratuite jusqu'en mars, puis 65 couronnes. Fermé le lundi. Renseignements : (47) 23 49 35 00 www.munch.museum.no.

Oslo en hiver ne serait pas la même sans les patineurs virevoltant sur la glace à Eidsvoll Plass. A quelques pas de boule de neige du Parlement, la patinoire Narvesen, (47) 22 33 30 33, est ouverte tous les jours de 11h à 21h. jusqu'à la mi-mars. Le patinage est gratuit. La location de patins à l'heure est de 45 couronnes 30 couronnes pour les moins de 12 ans.

QUE FAIRE LA NUIT -- En hiver, il n'y a peut-être pas d'endroit plus agréable à Oslo que Herr Nilsen, C. J. Hambros Plass 5, qui accueille les meilleurs artistes de jazz. Ses baies vitrées donnent sur la place du palais de justice, et lors d'une soirée enneigée - avec de merveilleux musiciens sur scène et des tramways brillamment éclairés glissant toutes les quelques minutes - c'est un sublime intermède. Les frais de couverture vont de 100 à 250 couronnes. Renseignements : (47) 22 33 54 05 www.herrnilsen.no.

Le bar de blues convivial Muddy Waters, Grensen 13, (47) 22 40 33 70, www.muddywaters.no, propose de la musique live presque tous les soirs, principalement par des artistes des États-Unis et de Scandinavie. À quelques pas se trouve le club de rock Garage, Grensen 9, (47) 22 42 37 44, www.garageoslo.no, où la plupart des nuits, la cave caverneuse vibre de groupes à grand volume et de foules énergiques. Dans les deux cas, les couvertures, lorsqu'elles sont en place, sont de 50 à 150 couronnes.

Le programme hivernal prometteur de l'Oslo Philharmonic - dont le directeur, André Previn, passera le relais en 2006 - comprend un marathon Mozart le 27 janvier pour célébrer les 250 ans du compositeur. Ce sera au Oslo Konserthus, Rurslokkevein 26. Les billets de concert vont généralement jusqu'à 340 couronnes pour le marathon Mozart, 490 à 590 couronnes. Billetterie : (47) 23 11 60 60 ou 23 11 31 00 et www.oslophil.com ou www.oslokonserthus.no.

Envie d'aller un peu plus loin ? Les points d'eau le long de Thorvald Meyers Gate dans le quartier légèrement chic de Grunerlokka ou le long de Hegdehaugsveien dans le quartier chic de Majorstuen sont à quelques minutes du centre-ville.

O ACHETER - Fondé en 1739 et sur son site actuel depuis 1862, le vénérable GlasMagasinet, Stortorvet 9, est fort en matière de mode féminine, d'ustensiles de cuisine et de cadeaux élégants comme la gamme de trancheuses à fromage fantaisie Konge Tinn (225 couronnes). Le truc le plus accrocheur de l'endroit, cependant, est la verrerie nordique, comme un service de sel et de poivre par Holmegaard du Danemark (209 couronnes). Renseignements : (47) 22 90 87 00 et www.glasmagasinet.no.

Une boutique de cadeaux aux allures de galerie d'art, Norway Designs, Stortingsgata 28, est un trésor de créations en céramique et en verre comme les oiseaux en cristal exquis d'Oiva Toikka (865 à 1950 couronnes) et les bols de Birgitta Nilzen avec des dessins d'animaux (540 à 675 couronnes). Pour un cadeau pas cher, les photophores insolites ne coûtent que 200 couronnes. Fermé le dimanche. Informations : (47) 23 11 45 10 et www.norwaydesigns.no.

OUI, GRATUIT - Si Munch est bien plus que "Scream", l'art norvégien est bien plus que juste Munch. La collection de la National Gallery, Universitetsgata 13, est une introduction au sujet aussi complète et captivante que vous le trouverez. C'est juste la bonne taille pour quelques heures de lecture, et ne manquez pas la nouvelle boutique (en fait une librairie d'art supérieure) et le petit café orné. Fermé le lundi. Renseignements : (47) 22 20 03 41 www.nasjonalmuseet.no.

VOTRE PREMIÈRE FOIS OU VOTRE 10ÈME -- Depuis un demi-siècle, la fierté d'Oslo est le parc Vigeland, avec ses 212 sculptures représentant plus de 600 hommes, femmes et enfants au naturel dans une variété de postures et d'émotions. Ces œuvres saisissantes en bronze, granit et fer forgé ont été créées par Gustav Vigeland (1869-1943), dont l'héritage est commémoré au Musée Vigeland, Nobelsgate 32, (47) 23 49 37 00 www.vigeland.museum.no. Gratuit jusqu'en mars, puis 45 couronnes jusqu'en octobre.

RESTER FILAIRE -- Vous avez oublié votre ordinateur portable à la maison ? Arctic Internet, un café sur la mezzanine de la gare, à Jernbanetorget 1, (47) 22 17 19 40, est ouvert de 8h à minuit et facture 35 couronnes pour une demi-heure en ligne.

Il y a aussi la Galleriet Internettkafe moins attrayante mais moins chère à la gare routière, Schweigaards Gate 6, (47) 22 17 19 00. Elle est ouverte de 10h à 23h et le week-end de midi à 22h, où une demi-heure coûte 20 couronne.

COMMENT S'Y RENDRE -- Les seuls vols entre les États-Unis et Oslo sont sur Continental Airlines, qui vole depuis Newark cinq fois par semaine. Une recherche de vols au départ début janvier a trouvé un vol sans escale pour 339 $. Les vols en provenance d'autres villes européennes sont souvent disponibles pour moins de 100 $.


Scènes d'Oslo

12h30
7. Assiette Polse

Madrid a le Mercado de San Miguel, Copenhague a Torvehallerne, et maintenant Oslo a sa propre salle de restauration, Mathallen (Maridalsveien 17 mathallenoslo.no). La halle alimentaire, ouverte en octobre, occupe un ancien bâtiment d'usine de briques au bord de la rivière et rassemble plus de 30 stands, boutiques et restaurants sous un (très grand) toit. L'accent mis sur les produits locaux de saison est particulièrement évident au restaurant au niveau de la mezzanine von Porat (vonporat.no), où les plats comportent souvent des aliments d'autres vendeurs. Mais pour une bouchée rapide, tirez un tabouret jusqu'au comptoir chez Anni's Polsemakeri (polsemakeri.no), un boucher qui sert également un excellent plateau de saucisses grillées, de salade de chou et de salade de pommes de terre crémeuse (75 couronnes).

15h
8. Voleur d'art

Tjuvholmen, ou Thief Island, est le point culminant du projet de renouvellement urbain continu de la ville visant à reconquérir les zones industrielles et les docks le long du front de mer. Le quartier étincelant a été transformé en un quartier des arts animé, et sa pièce maîtresse est le nouveau joyau architectural de la ville : l'Astrup Fearnley Museet (Strandpromenaden 2 afmuseet.no). Ce musée d'art moderne a rouvert en septembre dernier dans un complexe de verre et de bois en pente conçu par Renzo Piano à l'intérieur, des expositions provocantes présentent des œuvres de Damien Hirst, Takashi Murakami et Cindy Sherman (entrée, 100 couronnes). A l'extérieur du musée, un petit parc de sculptures est parsemé de pièces de Louise Bourgeois, Anish Kapoor et autres. Après une visite, explorez les ruelles piétonnes de Tjuvholmen, où plusieurs galeries d'art ont élu domicile. À la galerie Pushwagner (Tjuvholmen Allé 10 pushwagner.no), les couleurs vertigineuses et le pop art ludique de Hariton Pushwagner - le pseudonyme du célèbre artiste norvégien Terje Brofos - sont loin de Munch.

19h30
9. Souper de fruits de mer

Après avoir admiré les diverses offres artistiques de Tjuvholmen, faites le plein dans l'un des nombreux nouveaux restaurants de la région. L'un des plus remarquables est Hanami (Kanalen 1 hanami.no), un restaurant fusion japonais raffiné qui a ouvert ses portes en septembre 2011 avec un accent sur les fruits de mer frais provenant principalement des mers norvégiennes voisines. Attrapez une table à l'extérieur sur la promenade du front de mer, un endroit privilégié pour observer les gens, et commandez quelques assiettes à partager. Le saumon flambé aux œufs et sauce basilic-miso (159 couronnes) est délicieux, et le succulent homard rôti, coupé en deux et badigeonné d'oursin et de beurre de foie gras (395 couronnes), est franchement décadent.

11 heures du soir.
10. Boissons de créateurs

Si vous n'êtes prêt qu'à boire un verre, essayez le petit bar à cocktails n°19 (Mollergata 23 no-19.no), ouvert il y a un an près de l'ancienne prison qui a inspiré son nom. Avec un service attentionné et un éclairage tamisé, le bar est un endroit agréable pour savourer une concoction comme le Violet Hands, à base de Throndhjems Aquavit, Martini Rosato, Grand Marnier, Campari et une flambée de romarin et de whisky Ardbeg Uigeadail (121 couronnes). À moins que vous n'ayez besoin de vous dégriser rapidement, attendez le matin pour calculer le coût de cette boisson dans votre devise nationale.


Résumé de la recette

  • 4 ½ tasses de sucre blanc
  • 1 cuillère à café de sel
  • ½ tasse de beurre
  • 1 boîte (12 onces liquides) de lait évaporé
  • 2 tasses de pépites de chocolat mi-sucré
  • 4 barres (4 onces) de chocolat sucré allemand
  • Barre de chocolat de 7 onces
  • 1 pot (7 onces) de crème de guimauve
  • 2 cuillères à café d'extrait de vanille
  • 4 tasses de noix hachées

Beurre 2 - casseroles 9x13 pouces. Mettre de côté.

Dans un grand bol, déposer les pépites de chocolat et les barres de chocolat brisées. Faites une dépression dans les morceaux de chocolat, puis versez-y de la crème de guimauve.

Dans une casserole moyenne, cuire le sucre, le sel, le beurre et le lait pendant environ 8 à 10 minutes. (Débuter le minutage après le début de l'ébullition) Retirer du feu, ajouter le mélange de pépites de chocolat, la vanille et les noix hachées. Mélanger RAPIDEMENT avec une grande cuillère en bois. Verser dans des moules beurrés.


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Il y a ceux qui viennent ici et ceux qui partent en bateau des gens qui s'arrêtent juste pour passer une journée sur les rochers au bord de la mer. En fait, Livourne doit être découverte lentement, en se promenant dans ses ruelles étroites, en découvrant ses fascinants canaux Médicis, en visitant ses quartiers, en parcourant les couloirs de l'ancien marché central, parler avec les gens sympathiques de la ville ou sur un plat de ragoût de poisson cacciucco.

Livourne est situé à 20 kilomètres de Pise et à 100 de Florence (il est très bien desservi depuis Pise ou Florence en train). C'est la ville portuaire la plus importante de Toscane, une ville cosmopolite et multiculturelle, avec une énorme communauté d'immigrants. C'est d'où vient le parti communiste italien et il est célèbre dans toute l'Italie pour son Vernacoliere, un magazine satirique mensuel italien.

Elle a été construite sous la famille des Médicis à la Renaissance comme la « ville italienne idéale », avec des murs fortifiés, des remparts et des canaux. Mais Livourne, c'est bien plus que cela : tout tourne autour de ses habitants dynamiques et de la légèreté de la brise marine.

Marché Vettovaglie à Livourne, mieux connu sous le nom de "Marché central" est un point de repère pour la scène gastronomique de la ville. Il a été construit en 1894 et est l'un des plus grands marchés couverts d'Europe. Sa structure interne en fer est typique du style éclectique de la fin du XIXe siècle qui combine des éléments néo-classiques et Liberty. Les près de 200 magasins sont disposés en rangées et insérés dans les différents pavillons, où à peu près tout est vendu, des légumes aux haricots secs, de la viande, du poisson, du café, du pain et des œufs de toutes sortes et pour tous les goûts.

Le bœuf, le porc et la volaille qui viennent au marché proviennent des régions voisines. Même chose pour le salami fabriqué et vendu par de vrais artisans gastronomiques. L'un des pavillons les plus populaires est le halle aux poissons: ici vous pouvez trouver toutes sortes de poissons et fruits de mer (pour votre Cacciucco) : seiche, calamar, poulpe, homard, dorade, bar et roussette, du plus au moins populaire. Des tonnes de poissons frais de toutes formes et de toutes couleurs sont commercialisées dès les premières heures de la journée.

Le Cacciucco Livornese est une soupe de poisson très épaisse et foncée. Il est composé de nombreuses sortes de poissons et de mollusques, mais pas de fruits de mer raffinés. Au fond du plat se trouve un mélange de ail, poivre et sauge. Cacciucco contient du poulpe et de la seiche, des crevettes mantis et différentes sortes de poissons à queue bleue.

Le cacciucco n'est pas un plat d'été, mais vous le trouverez tout au long de l'année. Il n'est pas facile à digérer en raison de l'énorme quantité de sauce tomate épaisse.

Emiliano, avec sa femme, sa fille et son père, dirigent un restaurant au cœur du quartier de Pontino. Un endroit où l'on peut trouver, dans une seule pièce, des drapeaux du Parti communiste, des murs recouverts de photos de l'équipe de football de Livourne, des tirages du magazine Vernacoliere et d'authentiques plats traditionnels à table, comme ce grand ragoût de poisson Cacciucco :


Manger à Oslo

Si vous êtes comme nous, la première chose que vous faites lorsque vous planifiez un voyage et peut-être même avant de réserver un billet d'avion, c'est de déterminer où vous allez manger pendant que vous y êtes. Les musées, les visites touristiques et les magasins sont tous très bien, mais la nourriture est souvent l'attraction principale. Pour faciliter la planification de votre voyage, nous compilons des listes de nos arrêts au stand à ne pas manquer dans certains de nos endroits préférés. Ci-dessous, notre vice-président exécutif (et résident globe-trotter gourmand) Mitchell Davis partage ses incontournables absolus à Oslo pour ce volet international spécial.

Alors que les chefs et les convives du monde entier ont adopté la nouvelle cuisine nordique émanant du Danemark, ironiquement, le pays nordique voisin de Norvège (qui vient d'être signalé comme l'endroit le plus heureux de la planète par la BBC) a mis du temps à se joindre à l'oseille des bois-et- plaisir à l'argousier. Malgré une économie riche en pétrole et une solide démocratie sociale qui fait l'envie de tous les pays, historiquement, la scène gastronomique d'Oslo pourrait se résumer à "du poisson pourri trop cher". Avant de partir pour un récent voyage, j'ai demandé à plusieurs journalistes, y compris quelques-uns qui vivre en Scandinavie&mdashoù je devrais manger et plus de deux d'entre eux ont répondu, &ldquoSuède.&rdquo Un seul, Bon Appétit Le rédacteur en chef du restaurant Andrew Knowlton, qui est marié à un Norvégien et qui y passe plusieurs semaines par an, a fourni une liste enthousiaste de nouveaux restaurants à essayer.

Grâce à cette visite, je partage maintenant l'enthousiasme de Knowlton pour la scène culinaire en plein essor de la ville. C'est créatif et excitant et c'est peut-être la raison pour laquelle les Norvégiens sont si heureux. Mon compagnon de table Bonnie Stern et moi avons rencontré de jeunes boulangers enthousiastes qui ont appris par eux-mêmes à travailler avec le levain à partir de vidéos YouTube. Nous nous trouvions au milieu d'une intersection animée au milieu d'un nouveau développement massif où j'ai été ému par un projet artistique-ferme-urbaine-expérience-sociale sur l'écologie et l'espace public appelé Losærter qui a enthousiasmé les citoyens pour le sol , l'agriculture et la communauté et qui fournit aux chefs les produits locaux les plus locaux. Consciente de la valeur du projet, la ville a rendu l'installation temporaire permanente. Malgré de longues nuits sombres, la scène culinaire d'Oslo est lumineuse, fraîche et sérieuse, comme Williamsburg et Portland l'étaient il y a 10 ou 15 ans.

Bien sûr, au centre d'une grande partie de l'excitation se trouve Maaemo, un joyau moderne en verre d'un restaurant qui est devenu l'année dernière l'un des deux seuls restaurants trois étoiles Michelin de toute la Scandinavie. Et vous pouvez voir pourquoi. Le chef Esbon Holmboe-Bang utilise des ingrédients locaux (certains de ce projet d'art de la ferme urbaine) et des riffs sur des plats traditionnels. Nous avons entendu ce plat dans notre menu Maaemo à 20 plats, une version élevée d'une bouillie de crème sure connue sous le nom de rømmegrøt c'est un aliment de base dans les foyers norvégiens, était si plein de nostalgie qu'il a fait pleurer quelqu'un que nous avons rencontré. Recouvert de fins copeaux de cœur de renne séché et séché, nous l'avons trouvé tout simplement délicieux, même sans la tradition sur laquelle s'appuyer. Le service est soigneusement orchestré et convivial. Mais Maaemo n'est que le début, ou peut-être la fin. Et c'est certainement le plus cher. Mais il existe une gamme croissante d'entreprises alimentaires à tous les niveaux, dont l'offre et la demande augmentent chaque semaine à mesure que les Norvégiens s'éveillent aux plaisirs de la nouvelle table nordique.

Oslo est une ville en pleine expansion. La population actuelle de 650 000 personnes devrait atteindre 1 million d'ici 2034. Dans certains quartiers, il semble y avoir plus de grues que d'habitants, et elles se déplacent 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Au cours des dernières années, des quartiers entiers ont été créés à partir de rien et des projets publics massifs sont en cours, notamment un nouveau musée Edward Munch et une nouvelle galerie nationale. Et tout cela est fait avec l'élégance audacieuse, élégante du design scandinave et le caractère ouvert, honnête et franc du peuple scandinave. Plusieurs des lieux de restauration les plus intéressants que nous ayons visités avaient littéralement ouvert &ldquoyesterday&rdquo ou &ldquotthe semaine avant.&rdquo C'est devenu une blague que si nous étions venus quelques jours plus tôt, nous serions morts de faim, ou pire, nous aurions mangé pourri trop cher poisson.

Avant d'en venir aux recommandations de restaurants de ma récente visite, je veux dissiper un mythe et exposer quelques thèmes sur la scène gastronomique d'Oslo : d'abord, le mythe selon lequel c'est exorbitant. Certes, je dis cela en tant que personne qui vit et mange à Manhattan et qui voyageait avec un taux de change favorable hors saison. Mais la plupart des restaurants que nous avons essayés semblaient correspondre aux restaurants de New York, beaucoup d'entre eux offrant un meilleur rapport qualité-prix pour la qualité et la sophistication de la nourriture que nous avons appréciée. Nous avons séjourné au Thief, un nouvel hôtel de charme élégant situé dans un nouveau quartier élégant de l'île appelé Tjuvholmen, à seulement une pierre et un pont piétonnier de l'hôtel de ville d'Oslo. Il dispose d'un restaurant raffiné axé sur le poisson et d'un bar à cocktails chaud. Un hôtel comparable au même prix serait impossible à trouver dans la Grosse Pomme.

En ce qui concerne les thèmes, voici ce que vous devez vous attendre à manger. Le beurre. Beaucoup de beurre. Servi en portions généreuses à tartiner sur du pain au levain fraîchement cuit, fondu et doré pour verser sur les fruits de mer et les viandes et même les desserts. Les produits laitiers sont omniprésents. Le brunost, ou fromage brun, fabriqué à partir de lactosérum de chèvre ou de vache caramélisé, est aussi courant que les singles Kraft et n'est pas non plus vraiment un fromage. C'est un aliment de base à la maison pour le petit-déjeuner et le déjeuner et un mème récurrent dans les restaurants contemporains pour sa résonance culturelle. À l'autre extrémité du spectre des fromages, alors que nous étions à Oslo, un fromage norvégien, le Kraftkar (qui signifie &ldquopowerful guy&rdquo), par Tingvollost a remporté le premier prix aux World Cheese Awards administrés par la Fine Food Guild à San Sebastián, Espagne. Nous avons réussi à obtenir l'un des derniers éclats disponibles chez un fromager du marché alimentaire de Vulkan. Il y a eu, bien sûr, une ruée immédiate et la ville a été vendue en quelques heures. Le fromage à pâte persillée avait une saveur complexe, crémeuse et forte mais sans le côté amer que certains fromages bleus peuvent acquérir.

La nouvelle cuisine norvégienne est saisonnière, donc à la mi-novembre, nous avons mangé beaucoup de brassicacées, de noisettes, de champignons, de gibier et de légumes racines. Vous mangerez beaucoup d'oignons marinés et beaucoup de baies de tous types. Cela ne nous dérangeait pas. De plus, en tant qu'amateur et buveur de grandes quantités de café filtre noir corsé, Oslo est mon paradis. C'est ainsi qu'ils le préparent et le boivent et Oslo compte plus d'un torréfacteur considéré parmi les meilleurs au monde.

Je vous conseille de vous rendre bientôt à Oslo pour vivre l'excitation d'une scène gastronomique qui prend tout son sens. Les personnes impliquées s'amusent et travaillent très dur et elles sont fières de ce qu'elles produisent, comme elles devraient l'être.

Où manger:

Cafétéria Sentralen
Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo
Tél. : +47 2233 3322
Une ambiance de salle à manger universitaire donne à Sentralen une atmosphère de travail, alors lorsque la nourriture du chef Even Ramsvik & rsquos est arrivée à table habillée de sauces complexes et d'autres flairs gastronomiques, nous avons été surpris et ravis. Selon notre hôte, sortir pour un bon déjeuner en semaine n'est pas courant, même dans le quartier des affaires d'Oslo, même si les choses changent. (Nous avons appris que la plupart des Norvégiens mangent généralement le même déjeuner tous les jours, des sandwichs ouverts de fromage brun et de jambon sur du pain brun.) Et pourtant, si un endroit peut convaincre les gens de quitter leur bureau pour de la vraie nourriture dans un cadre confortable, Je pense que Sentralen peut le faire. En fait, le restaurant fait partie d'un projet culturel plus vaste sur le site d'une ancienne banque qui comprend un espace de coworking, un centre de spectacles et de culture et un incubateur d'entreprises sociales. Nos plats préférés dans le cafétéria inclus du chou-fleur en sauce hollandaise, du sébaste sauté et un tartare de betteraves parfumé à la mayonnaise au raifort frais et à l'estragon et garni de jaune d'œuf qui était plus que la somme de ses parties.

Maemo
Porte Schweigaard 15B
0191 Oslo
Tél. : +47 2217 9969
On pourrait dire que j'étais à Oslo pour manger chez Maaemo. C'est beaucoup de pression pour mettre un petit restaurant. Cela n'a pas déçu. Situé dans le coin du hall surélevé d'un immeuble de bureaux moderne, le restaurant est une boîte en verre qui donne l'impression de manger dans un étui à curiosités, dans le bon sens. Un défilé de serveurs en costumes sombres montait et descendait l'escalier de la cuisine mezzanine au sol de la salle à manger avec une précision théâtrale. L'effet était impressionnant et divertissant. Un long menu de dégustation était bien dimensionné et chronométré pour que l'expérience soit énergisante plutôt qu'atroce, comme cela peut parfois l'être. Et notre premier goût, une gorgée de chou chaud et de bouillon de mouton salé, a fait une transition immédiate entre l'extérieur froid, sombre et pluvieux et l'intérieur chaud et choyé. Ce sentiment confortable et réconfortant est revenu partout, comme lorsqu'une pomme de terre lompé (comme un latke) est apparu garni de truite fermentée, de raifort et d'oignons marinés et de mdasha au goût de la maison. Parmi les nombreux points forts culinaires, les plats qui comportaient des ingrédients norvégiens et/ou résonnaient avec les traditions locales étaient les plus intéressants, du cœur de renne rasé et séché qui garnissait la bouillie de crème sure, servi avec du vinaigre de prune et du beurre brun, aux couteaux avec des groseilles blanches et de la bruyère. Chaque plat était petit, élégant, beau et délicieux. Il est tout à fait possible que nous n'ayons mangé que du pain fraîchement sorti du four, à base de blé patrimonial et de beurre fait maison et que nous ayons été satisfaits, mais nous n'avons pas refusé les 20 autres plats.

Basse Oslo
Porte Thorvald Meyers 26c
Tél. : +47 4824 1489
Une photo de Jerry Seinfeld est accrochée à la porte de ce bistrot décontracté. Pourquoi? Je demande à l'un des partenaires, et je l'ai dit parce que nous avons grandi à la télévision des années 90 et cela représente notre fondation. C'est un saut du babka et des biscuits en noir et blanc de Seinfeld aux plats contemporains de la carte Bass. Mais des pétoncles crus sucrés sous une couverture de champignons blancs tranchés finement, de chou-fleur rôti, de pépites de poulet frit et d'une salade de carottes et de yaourt élégamment présentée justifient l'abandon des inspirations gastronomiques des années 1990. On a aussi adoré un dessert glacé pour lequel une boule de glace était glacée à la réglisse noire, surmontée de cerises, et servie avec du chocolat blanc caramélisé.

Kolonialen
Porte solfis 16
0170 Oslo
Tél.&rdquo +47 9011 5098
Ce chaleureux restaurant de quartier jouxte une boutique de décoration de renom, ce qui explique le décor parfait. Le menu du tableau se limite à une poignée de plats au déjeuner qui sont trompeusement complexes et délicieux. Une soupe de chou-fleur crémeuse est servie avec une réduction de brocoli rôti, accentuée par un trio d'huiles d'herbes et garnie de contrastes de texture provenant de morceaux de pain sec et de graines. Nous avons léché le bol. Les betteraves cuites au sel astucieusement composées dans une salade étaient terreuses et sucrées. Même une simple salade de laitue aux anchois semblait nouvelle. Les joues de bœuf braisées étaient si tendres qu'elles se tenaient à peine assez longtemps pour les mettre sur une fourchette.

Kontrast
Maridalsveien 15a
0175 Oslo
Tél. : +47 2160 0101
Il est possible que ce soit notre repas préféré à Oslo, ne serait-ce que parce que nous n'avions aucune attente et que la nourriture était magnifique et délicieuse. Kontrast a une étoile Michelin, il n'est donc pas découvert. Mais le menu dégustation (disponible en deux formats, court et long), est raffiné, moderne et totalement délicieux des amuse-bouches aux mignardises. L'espace urbain, les touches de design Scandi, les tables en bois, la grande cuisine ouverte et l'armoire de culture d'herbes à l'intérieur le rendent décontracté et confortable. Tout ce que nous avons mangé était délicieux, méticuleusement présenté et en résonance avec la nouvelle célébration nordique de la nature locale. Quail eggs with truffles in a nest of hay and tiny cheese tarts served on a bed of rocks opened the tasting menu. The care that the kitchen put into rolling paper-thin strips of kohlrabi into little tubes for a salad and then garnishing each with tiny fronds was indicative of the rest of the savory meal.

Pjoltergeist
Rostedsgate 15b
0178 Oslo
Tel.: +47 4023 7788
There&rsquos a reason that the popular restaurant Pjoltergeist feels like a biker bar. That&rsquos because it was one. And rather than change the décor in any substantial way, chef Atly Mar Yngvason just expanded the kitchen from which issues unexpectedly creative food with global inspirations made from Nordic ingredients&mdashthink Momfuku, Oslo edition. It&rsquos no wonder the restaurant is popular with local chefs, hipsters, and everyone else. Potsticker dumplings, tacos, ribs, kimchi, lobster, langoustines, broths, and vegetables, the tasting menu affords dish after dish of delicious folly. A list of natural wines and fine cocktails make it a good place for late-night merriment.

Mathallen Oslo
Vulkan 5
0178 Oslo
Tel.: +47 4000 1209
The centerpiece of a large, mixed-use residential development called Vulkan (where Kontraste is also located), Mathallen Oslo is a bustling terminal food market and a good place for lunch. There&rsquos cheese, charcuterie, smoked fish, baked goods, natural foods, kitchenware, coffee, tea, chocolate, and more available in the open-concept building. A nice touch is that you can sit at one of the tables in the center of the market and order a tasting meal of food from the various stalls around you, all without having to get up and wait on lines. (I wish other markets would implement something like this.) Also in the development is Oslo&rsquos only sourdough bakery, Handwerk, which is worth seeking out.

Fru K at the Thief
Landgangen 1
0252 Oslo
Tel.: +47 2400 4040
I am not normally a fan of boutique hotel dining rooms that are not run by outside operators, but Fru K at the Thief (that&rsquos &ldquoMrs. K,&rdquo named for a native of Tjuvholmen island whose cows grazed on the barren land where the hotel now stands) is a special place worth passing through the lobby and riding the elevator to the second floor, and strolling through the hotel&rsquos café and food bar concept to get to. Head chef Johan Laursen, a Maaemo alum, recently switched to a fish-only menu that locals are still getting used to. It made sense to us. Our tasting menu featured the freshest oysters, turbot, lemon sole, lobster, and other ingredients in elegant, naturalist presentations. Agriculture is as important as aquaculture to Laursen, who in addition to the impressive seafood compositions, served us a memorable roasted Jerusalem artichoke dish with broccoli purée, smoked yogurt, and lovage.

Lofthus Samvirkelag
Multiple Locations
Tel.: +47 2260 0666
I can&rsquot say the pizzas at this small, local chain are going to be a revelation, but in Naples you&rsquod be hard-pressed to find a reindeer carpaccio&ndashtopped pie with pomegranate and red onion, so you may want to stop in. We visited the spacious, loungey new Kunstnernes Hus location (at Wergelandsveien 17) and for a quick bite among locals, I would recommend it.

Tim Wendelboe
Grünersgate 1
0552 Oslo
Tel.: +47 4000 4062
Tim Wendelboe is a legend in the coffee world, crafting the impeccably sourced, perfectly roasted coffee beans that have come to symbolize Scandinavia&rsquos, rich, full-bodied, filter coffee culture. His beans are used at Maaemo and Noma, making his the defacto coffee of new Nordic connoisseurs the world over. The shop is minimalist, or &ldquofocused,&rdquo you might say, but the coffee is superb and the beans make lovely gifts.

Stortorvets Gjæstiveri
Grensen 1
0159 Oslo
Tel.: +47 2335 6360
After all of that new Norwegian cooking, we wanted a taste of something old. So in the middle of a multiple-lunch-and-dinner day, we asked our host to lead us to a more traditional table. Specifically, we wanted to try the Christmas specialty we had spotted in a local grocery store, pinnekjøtt or &ldquostick meat,&rdquo a dish of dried, smoked lamb ribs that are reconstituted and braised on spruce sticks, that is eaten on Christmas Eve. Into this 19th century beer hall we did go to sample pinnekjøtt, served with sausages and mashed roots, and while we were at it, a couple of other traditional Norwegian Christmas dishes: lutefisk, dried cod treated with lye and riskrem, rice pudding enriched with whipped cream and toasted almonds. Our host swooned over the deep muttony flavor of the lamb and the rotted taste of fish that was the flavor of Christmases past, while we began to understand why our friends maligned Norwegian food. (I now also know why Garrison Keillor made lutefisk jokes for decades on Un compagnon de maison des Prairies.) Of the three, it&rsquos the rice pudding we&rsquod order again. But the Old World environment of this pub and its homey cooking offered a nice respite from the ambitions of the city&rsquos contemporary cooks.

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Mitchell Davis is executive vice president at the James Beard Foundation. Find him on Twitter and Instagram.


Oslo: the new capital of Scandi cool

The heat in the sauna is stupefying. The air shimmers. My bones shimmer. My two companions tell me about a sauna boat up in Tromsø where you can stagger out and topple straight into the Arctic sea. I'm handed a can of beer: the metal nearly scalds my hand but the liquid inside is deliciously cool and I hold it in my mouth a while, swishing it around. Then we're up and outside, running on Oslo's harbour, skin steaming in the air there's a tangle of pale limbs, laughter, and naked bodies hit the sea only to splutter and climb out immediately. Shards of ice glaze the water like scales. If the sauna is an extreme form of hygge - or koselig in Norwegian - then this is more frrrrrryge. Behind us rise huge wooden A-frames, like the spines of Jenga-brick dinosaurs, and a spectral soundtrack of whale wail, Stranger Things eerie, emerges from hidden speakers. A few curious passers-by with shopping bags stop and stare, wondering what the hell is going on.

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What's going on is that a nomadic arts project called SALT has pitched up on Oslo's waterfront and built itself an encampment. A Noah-sized wooden pyramid contains one of the world's biggest saunas, and there are small hut-tents on sledges, a form of neat hybrid technology that's actually a centuries-old Sami tradition. Those giant wooden A-frames are inspired by the wooden racks used in the north to hang out fish and dry them like socks.

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Sitting on a deckchair at the top of the sauna pyramid, with more of those beers, I'm talking to SALT's Erland Mogård-Larsen and Inger Ommedal. A burly cruise ship swaggers by, just in from Copenhagen. 'That's the ugly one,' says Inger. 'We raise a glass to all the other boats as they go past, but not that one.' Erland's a one-time punk drummer who organised raves in the 1990s and then accidentally became involved in a cultural festival in the north of Norway. 'Iɽ had too many Cognacs one night and agreed to help run it, but the next morning I remembered nothing until I got the phone call,' he says, rubbing his head. ɻut it reawakened my interest in my country's traditions, and its relationship with the ocean.'

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His epiphany led to the first SALT festival, with those pyramids erected on an empty beach in Sandhornøy, a savagely beautiful island in the Arctic Circle. This wasn't a festival to turn up at rocking a pair of angel wings and sequins, but one that took at least a couple of flights, then a giddy voyage across a wild stretch of sea. When a storm huffed and puffed and blew his pyramids down, Erland thought his project was over but here they are, reborn in the embrace of Oslo, hosting a slow-burn series of happenings over the next two years before moving on to Greenland, the Faroe Islands and Scotland. There are talks about sustainability and seals, DJ nights and weekly sauna sessions with specially composed soundscapes, BBQs and salt-cod tacos. One hut has been kitted out to resemble a cabin dating from Erland's grandparent's generation, a fire in the grate, shelves filled with porcelain polar bears, family photographs and tasselled lamps. Erland nods up at the rowing boat slung upside down from the ceiling. 'It's been in my family for a century. I've fixed the bass speakers in there and if you're dancing underneath the sound will make your hair stand on end!'

Norwegians have a thing about cabins. They occupy a special part of the national psyche - a simple place to hole up in and face the elements, a reaction against urban decadence. Flick through Lars Mytting's Norwegian Wood, a surprise publishing hit in 2015, and you might start wondering about your own axemanship and whether you're a ➺rk up' or ➺rk down' kind of guy. Erland snorts when I mention the book but Norway is a country fragranced by the scent of birch smoke, with a history trodden by raw-knuckled, thick-socked men who headed outdoors and just kept on going. Roald Amundsen. Thor Heyerdahl. My favourite bearded pin-up is Fridtjof Nansen, the Arctic explorer who stayed still - by purposely getting his boat stuck in ice and then drifting towards the pole (it didn't work, but he got a whole lot further north than anyone else). Oslo's stoicism can be symbolised by the enduring, bird-limed statues of Ibsen and Grieg, and the muscular redbrick town hall, with twin towers you want to wrap a scarf around when it's bitter.

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So while many folk get out of Oslo whenever they can, strapping on skis or hiking boots to commune with the hill and forest gods, a new generation of creatives are staying put and nailing together their own cabins: personal, carefully crafted projects such as music studios and fashion labels and natural-wine bars. On a grander scale, too, cranes are gathering on the skyline like a mapmaker's compass. A new Munch gallery and national museum are rising on the harbourside, to open in 2020, joining the glacier-like opera house whose contours are pitched just right for Oslopolitans, who like to hike up and down the roof. There's also the Deichman library, one room of which will house the intriguing Future Library, a time-capsule project by Scottish artist Katie Paterson. It's a typically sustainable, far-sighted vision. A story is being written each year for a century (authors include David Mitchell and Margaret Atwood), to be unsealed and read in 2114 when a specially planted forest outside the capital will be lopped down and turned into paper for the books.

While other Scandi cities such as Stockholm and Copenhagen have become short-break destinations for their design, street culture and food, Oslo was always a little backwards in coming forward. It was the one in the corner, a little aloof after the surprise discovery of North Sea oil in 1968 made it one of the world's super-rich kids. But no longer. Norway's becoming more extrovert, having more fun. As I walk past Oslo town hall, its bells begin to chime. It takes me a few seconds to recognise the melody as the Kygo remix of Ed Sheeran's 'I See Fire'.

Embark on a tour of Oslo's sixties flirtation with Japanese minimalist design, and there is but one stop: an all-day coffee shop and cocktail bar called Fuglen. It's run by three thirtysomething friends, who matched its teak cabinets and biri-straw wallpaper with flamenco-haired Woolworths portraits and mid-century Scandi finds - all of it for sale, alongside concoctions such as a toasted oarweed and dill Martini. The night I visit there's a mutton-chopped DJ in one corner spinning early Prince and some yacht rock, who turns out to be Todd Terje.

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A seafood stall at the Mathallen food hall

If there's a soundtrack to this new Oslo, it's the dubby, Norwegian cosmic-disco that's been wibbling and wobbling in my headphones the past few years. The unlikely story of how this blissed-out Balearic sound took foothold in a country that was pretty much a cultural Galápagos, where skateboarding was banned for a decade, is told in a recently released documentary, Northern Disco Lights. Beanie-hatted veterans including Lindstrøm and Bjørn Torske recall how bedroom DJs from Tromsø and Bergen unspooled a fresh electronic sound into the capital. It was, and still is, a close-knit community of individuals making something fresh away from the cacophony of larger cities. But the musician who has really taken the sound global is Terje, cool enough to invite Bryan Ferry to guest on his album, and whose quite excellent track 'Inspector Norse' pings and shimmies like Pacman on roller skates. When I run into him at Fuglen, he has a pop-up store next door selling his own range of retro-Seventies underwear. Pants? 'Yeah, well, band T-shirts are so done these days, I wanted to do something different.'

'Restaurants here used to be super-boring. Uptight, French fine dining,' Andreas Viestad tells me, before admonishing me for only piling up half my plate with roast pork (ɺh, we have a vegetarian among us!'). The chef has a sly sense of humour and his St Lars bistro isn't for the squeamish: the patron saint is graced with a large painting depicting him being roasted naked over a grill. The unblinkered menu flags up pig's snout and ear, and horse-meat tartare alongside other small plates of scallops with sweetbread, and reindeer strewn with crispy black kale. (Oslo has a knack of challenging your notion of good taste. Elsewhere I'm offered - keep it quiet - minke-whale sashimi, and dried seal, black as liquorice, chewy like biltong. Well, what would an Arctic explorer have done?)

If Andreas helped untuck and ruffle his hometown's napkins, Danish-born Esben Holmboe Bang lobbed it in a whole new direction while placing Norway's terroir on the Nordic foodmap. His restaurant Maemmo has picked up three Michelin stars for putting ingredients such as fermented mountain trout and sea-buckthorn juice on the plate. 'Norway's coastline is incredibly long and the wild seafood is insane. There are langoustines as big as dogs,' he says. 'Mahogany clams that are 400 years old and taste of everything you thought the sea would taste like but never have.' He shrugs, 'Oslo was quite stagnant, and the unwritten Scandinavian law of jante - the idea that no one should stand out from the crowd - held things back a bit. But I think people are getting over that.'


The Nighthawk Diner in Oslo, Norway [OC]. The Norwegian owners, inspired by Edward Hopper's painting “Nighthawks” and Tom Waits album “Nighthawks at the Diner”, traveled the USA for 3 months, poaching staff, recipes and original fixtures in order to replicate a depression-era diner in Scandinavia.

Here is their website: http://www.nighthawkdiner.com/. Only real breakfast in Oslo. Thank God they did this.

but probably expensive as fuck. Oslo is one of the most expensive cities in the world

Appropriate user name above.

Iɽ just like to say that Nighthawks at the Diner is probably one of my favorite albums ever. Also, I'm suddenly hungry after reading their menu.

And I suddenly put that album on!

It's a shame he had to go to all that trouble. Diners like that are everywhere here. There really needs to be an international initiative to put diners in every country in the world. That way, no matter where I go, I can get breakfast.


Where are all the wonder chefs?

Town: Meltokio
Recipe: Beef Stew
Location: Late in the game after getting the other recipes with Regal, go in
front of the castle with Regal as your on screen character and should get a
little scene (Walk to the left of the stairs leading up to the castle)
Appears As: Wonder Chef, Dark Wonder Chef

Town: Sybak
Recipe: Fried Rice
Location: In between two big book shelves inside the library.
Appears As: Magazine Rack

Town: Mizuho
Recipe: Ramen
Location: Inside the Cheif's hut.
Appears As: Animal Trap

Town: Ozette
Recipe: Tenderloin
Location: Inside the Inn.
Appears As: Parakeet

Town: Ozette
Recipe: Gratin
Location: Next to the bed in Presea's house, after she rejoins the
grouper.
Appears As: Taxidermist Bear

Place: Altessa's House
Recipe: Curry
Location: Talk to Tabatha after Presea rejoins the group.
Appears As: N/A

Town: Flanoir
Recipe: Quiche
Location: Inside the church in the far left corner.
Appears As: Wood Block

Town: Exire
Recipe: Shortcake
Location: On the middle floor of the 3 floor house, Katz are on the top
floor and a woman is on the bottom floor.
Appears As: Rheaird Model

Town: Heimdall
Recipe: Cream Stew
Location: Next to the bed inside the Elder's house.
Appears As: Painting

Place: Latheon Gorge
Recipe: Pescatore
Location: Inside the Storyteller's house, right behind him.
Appears As: Turtle/Rabbit

Town: Altamira
Recipe: Spaghetti
Location: Stay at the hotel and choose to go out at night. Then take the
elevator to 4F
Appears As: Giant Green Pumpkin

Place: House Of Guidance (Southeast continent)
Recipe: Potato Salad
Location: As Regal talk to the Chef inside. After Heimdall is destroyed.
Appears As: N/A

Place: House Of Guidance (Southwest continent)
Recipe: Pork Cutlets
Location: As Regal talk to the Chef inside. After Heimdall is destroyed.
Appears As: N/A
(courtesy of A l e x)


Lodging

Budget lodgings are rare in Oslo, but there are a few good-value gems. Le PS:hotell is an eco-conscious property in Grunerlokka, with 31 simple rooms, colorful décor and free breakfast (Vulkan 22 pshotell.no from about 900 kroner).

In the residential Frogner neighborhood, the Oslo Guldsmeden is a 50-room boutique hotel with eco-friendly ethos and homey décor, romantic four-poster beds with fur throws, a Turkish sauna, and complimentary organic breakfasts (Parkveien 78 guldsmedenhotels.com/oslo from 895 kroner).

Apartment rentals are plentiful in trendy Grunerlokka, where rates for a one-bedroom range from $75 to about $150 on Airbnb.


Voir la vidéo: 24 Hours in Oslo, Norway


Commentaires:

  1. Camshron

    Idée merveilleuse et délai

  2. Arakazahn

    Merci pour vos informations, j'aimerais aussi quelque chose que vous pouvez aider?

  3. Kaylan

    Pensez-y juste!

  4. Balfour

    Oui ... Nous sommes trop loin de cela ...



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